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定吃龍蝦，一路去市場買龍蝦，回來煮龍蝦，吃龍蝦，都可以百分之百地投入，就像全心全意等待一次愛戀的激情。

煮龍蝦適合配拉丁、爵士，那種節奏歡樂、激昂，只有Buena　Vista　Social　Club的音樂能搭配。大火煮滾水，天翻地覆煮它五到八分（看龍蝦大小）取出置盤，旁邊備妥龍蝦夾，洗乾淨手指，就可以痛快下手。吃龍蝦就是這麼簡單直接，粗野強暴，沒有什麼斯文教養或氣氛。

蟹肉說起來比龍蝦細緻鮮嫩，但吃蟹需要耐心，還得小心，也總是很難大口吃個痛快，一不小心就被尖銳的蟹殼蟹腳割傷唇舌，沒有好心情、好伴侶，還是輕易不吃螃蟹，大半是因為懶。清代袁枚自稱“蟹痴”，做官不到沒有蟹的地方，平日存錢就為九月十月“蟹秋”的狂食，有個家傭善於理蟹，竟給她改名“蟹奴”，也是走火入魔。

有次在往尼加拉瀑布的路上，開車經過水牛城，那裡的雪花據說是全美國種類最多最美的地方，雪花呈複雜但工整的幾何結構，每一片都是獨一無二沒有重複的式樣。

在水牛城的大湖邊上吃了兩樣美味的小食，是非常早期的美國飲食經驗，一是奶油烤蛤蜊，黃澄澄的奶油在鮮美的蛤蜊汁裡，把舌頭都融化了；後來吃了義大利式釀蛤蜊，以麵包屑、蒜蓉、奶油（或橄欖油）、香菜、肉末釀在半開的蛤蜊去烤，也是香酥美味的做法。青蚵、大蝦、田螺，都可以用這樣的方式做，草菇、香菇與朝鮮薊都可以用同樣的餡料釀烤。

還有一道叫水牛雞翅，有點辣味，烤得香酥熾烈，吃得滿嘴油膩，也是那種聊天聚會適合三姑六婆的場合受歡迎的食物。

陳文茜烤貴妃蚌，用錫箔紙密包，放烤箱裡烤個天昏地暗，吃的時候完璧無缺，原汁原味。那是當年在紐約，我們都還年輕的日子！信手幾味海鮮，在院子一角伴著夏日黃昏的無限愜意！

港式的蒜蓉粉絲清蒸令人垂涎，一般人在家做不易掌握火候，何況在香港的海鮮生猛鮮活，真的是吃遍天下無敵手。

蛤蜊巧達（clam　chowder）是過去紐約生活的居家濃湯，蛤蜊肉加馬鈴薯、紅蘿蔔、芹菜、少量麵粉與鮮奶做成的波士頓白汁巧達，或者以番茄代替牛奶的曼哈頓巧達。巧達本是漁夫的家常菜，主要是鹹豬肉或培根與洋蔥炒香加入兩匙麵粉，略炒後加入牛奶（或番茄）作為基本湯料，可以加入任何海鮮肉類或蔬菜成為各式巧達，比如玉米巧達。

附近韓國店賣海鮮的夫婦，都知道我三不五時就買一打貴妃蚌做菜，他們還教我韓國式的吃法，用大火把蚌殼蒸開，取肉，切絲，拌雞蛋煎成餅。

可惜，蚌在煎蛋裡無法完全發揮本色，也吃不到湯裡那份特殊的鮮。還不如切絲後加橄欖油（或奶油）、蒜蓉、小撮豆蔻粉、半杯白葡萄酒，加上蒸蚌的汁、切細的蚌肉，點綴以羅勒，調製成鮮美的白汁義大利麵。

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第6章　龍蝦之痛（3）

一樣的方式將蛤蜊、墨魚（切細）、青蚵、蝦子洗淨炒熟，加入煮過的義大利麵條，調味後撒些羅勒，就是豐盛的漁夫義大利麵（Spaghetti　alla　Pescatora）。

愛上烤魚，是在倫敦居住的那些時日。住處附近有個土耳其人開的館子，冬天看完戲，跳上19路公車，經過倫敦最美麗的城區與街道，一路來到店門口，專為吃魚。這種淡水河魚滑溜溜的身體，粉紅色的肉，修長的身形，真像個美人魚，小說裡經常提到。因為它的普及，好像主角出門去釣魚，總會有這種鱒魚（trout）被釣上。它的骨頭柔軟細緻，貼附在魚身，從魚尾端托起，就和身體溫柔地分離，毫不拖泥帶水，刺多，卻可以乾淨利落。

這家店裡晚些客人不多，主人兼廚師定定坐在烤架前，以足夠的耐心和功夫用最適當的炭火，為客人烤一尾完美的鱒魚。魚皮嗞嗞作響，發出痛苦難耐又歡喜異常的顫動，一邊翻動著架上的魚，一邊把烙餅烘熱，同時用熟練的手法切洋蔥黃瓜番茄，拌點檸檬汁橄欖油，煨在烤好的魚身邊。

有時大冷天看完電影，直奔那個炭火殷紅的館子去，好像需要被那裡的溫暖召喚。

等待的時候，店老闆的女兒總是適時送來一盤開胃前菜，包括葡萄葉卷米飯（dolmades）、菠菜酸乳酪、騷沙、烤茄子、蕎麥色拉，以及最愛的魚子醬與鷹嘴豆芝麻醬。

烤架旁總煨著熱騰騰香噴噴的烙餅，烤好後放在碎花藤籃，生活盡在那種從容與豐盛之中，每一次吃飽後滿