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好了。1996年也還可以。1997年比前兩年差。1998年則成了一個真正的“大年”。1999年又一般。2000年好！在這樣一個連續多年或運氣很差，或很平庸的收穫季節之後，終於迎來了2000年！且不說這樣一個“世紀之交”的特殊年份，就是本身的風調雨順，已經足夠令人驚喜了。那一年從7月中旬開始放大假之後，一直陽光明媚、雨水充足、風和日麗。所以，是個好年！然後，又迎來了2001年。也是個好年！　2002年又迴歸平庸。2003年，整個歐洲遭遇了60年一遇的酷

暑。在酒農們還沒有準備好的時候，葡萄已經熟了！所以幾乎所有人都提前了收獲期，但還是晚了！他還記得，就是這樣，在2003年9月初收葡萄的時候，天氣還是酷熱異常，幾乎每天都是30度氣溫！當時人們覺得2003年的收成應該算是好，但過了這些年再看，不是那麼回事！那酒存不了太長時間。2004年，一般。2005年這一年可以說是近20年來少有的好年景！2005年的酒，今天喝已經很好了！但是，還可以存上15年沒問題！而09年的酒，到20年以後，說不定會成為少見的陳年佳釀。2006、2007、2008年，收葡萄季的氣候沒什麼異常，但“年份”如何還有待檢驗。讓時間檢驗。在一片期盼之中，2009年的收穫期早已經結束。迄今為止的自然條件，充足的陽光、恰到好處的雨水和微風，給當地的酒農提供了充分的想象空間和憧憬。

帕萊斯強調說，這說的是Médoc…Listrac　；　但擴大一點，整個波爾多（Bordeaux）地區，甚而整個法國西南地區，總體上的氣候條件，每年應該都和這裡差不多。甚至，西南歐的這幾個主要產酒國，法國、西班牙、義大利、葡萄牙，也都可以此作為參考。但是，就像某一年可能是波爾多的“大年”，而對勃艮第是個“小年”一樣，（反過來也一樣），意、西、葡可能和法國完全不同。

還有一點一定要說，所謂“年份”，沒有哪兩年的“年份”是完全一樣的！

Black　Wine；　與風土有關

從古時候開始，卡奧爾出產的紅葡萄酒就不叫紅酒，而叫“黑酒”，Black　Wine，英國人最先叫起來的。上等的黑酒，顏色要像中國墨汁一樣濃重深邃，口味既強勁又柔和，馥郁而酸澀的味道迅速攻佔你的口腔和大腦，不容你分神怠慢。黑酒的個性獨特而倔強，非等閒之輩所能欣賞；你要懂得如何馴服它，接近它，才能品嚐它風味之美妙。內行的人喝之前會把它倒在長頸大肚瓶子裡，充分釋放它的香氣，磨去它的稜角。但黑酒可不是酒中貴胄，在搭配食物上它絕不傲

慢，相當平易近人，無論高階大餐還是鄉野粗饌都能相得益彰。卡奧爾葡萄酒業聯合會的會長、來過中國的阿蘭·雅尼格（Alain　Janicot）先生告訴我，黑酒與中餐搭配也很合適！在卡奧爾酒農的概念裡，過於“明亮”（clair）的紅酒是不好的，那意味著沒有層次、缺乏底蘊，特別是不易貯藏。而由馬爾白克葡

萄釀造的黑酒，則富含更多抗氧化的葡萄多酚，中世紀時，這種酒就因可以長途販運不變質而聞名遐邇，而卡奧爾也作為馬爾白克葡萄酒的產地成為了著名的造酒之城。

有些資料裡說，中世紀卡奧爾的釀酒作坊裡，常常把採下來的馬爾白克葡萄放在大鍋里加熱，使得到的汁液顏色更加濃重。但卡奧爾黑酒真正的秘訣是什麼？法國美食作家埃馬努埃爾·杜高克（　Emmanuel　Ducoq　）的概括，在我看來再貼切不過了：

“黑酒的秘訣是什麼？那是某種煉丹術，它的配方是特定的土地、葡萄和人。

在洛特河谷的其他任何地方，馬爾白克都沒有釀造出如此醇厚的瓊漿。”

風和土

特定的土地、葡萄和人，這三層意思合而為一，就是法國人談到葡萄酒時常用的一個概念：terroir。來到卡奧爾，無論是跟酒農閒聊，還是在專業的學術討論會上，“terroir”是聽到最多的一個詞。

2002年上海譯文出版社《法漢大辭典》對這個詞的解釋如下：田地，土地，產地，特產地，鄉土，地方。其實任何一個解釋都不能窮盡“terroir”那豐富、微妙的內涵。2010年，在“馬爾白剋日”兩天的專業品酒會上，英語同傳譯員乾脆照搬這個法語字，大概莎士比亞的語言中也找不到與之對應的詞藻。

“風土”，是我們精通法語的葡萄酒專家何龍提出的譯法