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作可資炫耀的話題。而且，這麼做，有時正面效果也不錯。至少，商家可以藉此吸引更多的客人。登峰造極者，如巴黎拉丁區的“雙偶”咖啡館，把幾乎每個座位後背上，都掛上小銘牌，上面寫著“海明威”、“薩特”等知名文學藝術家的名字，信誓旦旦地說當年這個座位就是他們每天必來的專座，他們的傳世名作就是在這個座位上構思完成的。信不信由你！當不當回事，也由你！

當然，如果不把名人與一個地方、一個品牌等主動聯絡在一起，而是促使來往的人們不得不挖空心思尋找和證明這種聯絡，甚至主人捱打“四百下”才能揭示這種聯絡，那豈不是更高明的宣傳？！　。　想看書來

寫在前面　何龍（2）

2009年秋天去了一趟波爾多，和我那酒農兄弟於克（Hugue）匆見了一面，沒說幾句話，他就忙著收葡萄去了。收葡萄的季節對酒農們來說可謂分秒必爭，這時候絕沒有時間閒扯。後來他給我來了個郵件，大讚今年的收成好！說梅爾洛（Merlot）已經收完，好！現在正等著收解百納（Cabernet），相信也錯不了！最後他信誓旦旦地說：2009年，葡萄好，一切跡象表明，這一年絕對是個好年份！

是每年不同的氣候，造就了不同的“年份”（millésisme）。這裡，我們假設每一年的釀造條件和技術，沒什麼大的變化。

所以當人們說起葡萄酒的年份，通常的說的就是那一年的氣候、特別是收穫期的氣候對葡萄的影響。因為在這關鍵的時候控制葡萄的成熟度，是控制葡萄酒質量、產量的第一步。2009年，很可能就是一個很好的年景，與2005年類似，甚至超過近十幾年中最好的年份2005年。這是因為，2008年年底冬天氣溫相對低，而持續時間又恰到好處。開春以後，雨水、陽光、風，都恰到好處。到了收穫期，該下雨的時候下了雨；該停的時候又停了。總之，老天爺幫忙。

當然，也有人說，大酒莊的莊主們，總是強調“今年”多麼多麼好，其實那不過是一種市場策略。從他們口中，你絕聽不到“今年年景太一般了！”之類的洩氣話，因為那對銷售不利。從他們口中，你能理解的，就是“今年”毫無疑問是迄今為止最好的那一年！這話是我一個“講真話”的酒農朋友，干邑（Cognac）地區的讓·格萊美（Jean　Glemet）告訴我的。他給我講了不少別人那裡聽不到的故事。比如，他說，法國要是那家酒莊賣1936年的“好酒”，那絕對是騙人！因為，那一年法國全國都遭受嚴寒，各產酒區無一倖免，不可能釀出好酒，還一直留到今天！

波爾多以東40公里的卡斯蒂泳山坡（）的豐波德酒莊（Chateau　de　Fonbaude）的所有者撒巴特先生曾經對我說過，收葡萄的時候，日照時間太長了不行，那樣會使葡萄中的糖分急遽升高，迅速轉化為酒精，最厲害的，幾天連續的日照，會令酒精度升高1度！反之，連續下雨也不行，那樣會使葡萄中的糖分大量迅速流失，甚至使葡萄脫皮乃至爛掉，肉質改變，這樣，想要生產出好酒就更難了！1999　年的波爾多地區就遭遇了這樣的厄運。所以，最理想的收穫期天氣是：陽光不強或者陰天但不下雨、微風習習（能夠吹乾葡萄表面的水分即可）。雨水多、風大，是收穫期最大的敵人。因為成熟的葡萄可能被吹到

地上爛掉。酒農們最害怕的是冰雹。即使葡萄尚未長出來、只有葡萄葉時遭遇冰雹襲擊，也會影響葡萄最終的成分和質量。這也是為什麼挑剔的品酒人會追問酒農一些別人想不到的細節，比如說具體的摘葡萄日期，然後他再據此核對當時的天氣，用來判斷酒的基本成色。

在波爾多的梅多克…李斯特拉克（Médoc…Listrac）地區，弗卡斯·杜波萊酒莊（Chateaux　Fourcas　Dupré）莊主巴特里斯·帕萊斯（Patrice　Pagès），對近十幾年來每一年收穫期的氣候和最終導致的“年份”都瞭若指掌、記憶猶新，說起來的時候滔滔不絕：1991年冬天曾經很冷，波爾多甚至凍了冰！1992年是多雨，從開春一直到夏天，一直在下，終日陰雨綿綿。93年也毫無個性，平常年景。到了1994年，大家都說，已經連續好幾年沒有好年景了，輪也該輪到了吧？那一年開春還行，一直到夏天也還湊合。酒農們臉上有了久違了的笑容。沒想到，剛進秋天準備收穫的時候，突然寒流襲來，然後又是熱浪滾滾、連日潮溼，結果把那一年整個兒給毀了！不過，至少比93年強。1995年，終於