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要“膾西海之飛鱗。”孫毓的《七誘》則要“膾天流之潛魴。”說的都是名貴的魚生。枚乘的《七發》裡客人向太子推薦的美味是“熊蹯之臑，芍藥之醬。薄耆之炙，鮮鯉之鱠。”連燒烤帶刺身，包括佐料都全了。桓鱗的《七說》中“鯉之膾，疊似蚋羽。”形容鯉魚片被切得宛如蚊子的翅膀那麼薄。傅毅的《七激》則寫道：“涔養之魚，膾其鯉魴。分毫之割，纖如發芒。”已經超過孔子說的“膾不厭細”了。傅玄的《七謨》就描繪得更玄了：‘膾錦膚，臠斑胎，飛刀浮切，毫分縷解。動從風散，聚似霞委。流採成文，燦若紅綺。”簡直如夢如幻，寫得讓人又想大吃，又捨不得吃，把生魚片寫到了仙境。還有劉邵的《七華》，張衡的《七辨》，張協的《七命》，裡面的燒烤和魚生，都寫得相當誘人。當年北大的葛曉音老師教我們魏晉文學時，說這些“七”體的文章如何如何美，我和羅文華同學便回去讀了。羅文華感受最深的是文章裡有好多字不認識，這促使他成了我們班查《康熙字典》的第一高手。而我感受最深的是文章裡有好多佳餚美味，不知何年何月才能吃到俺嘴裡呀。

吃生魚片最有名的，要數西晉的張翰。這位張大哥字季鷹，是蘇州人，在洛陽做官，總覺得河南菜不如蘇州菜好吃。《晉書·張翰傳》裡寫他“因見秋風起，乃思吳中菰菜、蓴羹、鱸魚膾，曰：‘人生貴得適志，何能羈宦數千裡以要名爵乎！’遂命駕而歸。”他說人活在世上，舒服快樂是第一位的，跑這麼老遠當個破官兒，為了虛名而丟棄了蓴菜羹和鱸魚膾，那簡直是大傻帽！於是他老兄就毅然辭官，回家享清福去了。這應該是世界上價錢最貴的刺身吧。他為美食而拋棄名利，卻恰恰留下了千古美名，這不值得那些為了名利而時常泯滅人性之輩深思嗎？他說的蓴羹，讓我想起現代蘇州籍作家葉聖陶寫過一篇《藕與蓴菜》，是語文教材裡的名篇。而鱸魚膾，更是名餚。唐朝元稹《酬友封話舊敘懷十二韻》裡說：“蓴菜銀絲嫩，鱸魚雪片肥。”看了就讓人流口水。南宋大詞人辛棄疾更有一首膾炙人口的《水龍吟·登建康賞心亭》，裡面寫道：“休說鱸魚堪膾，盡西風、季鷹歸未？”用的就是張翰的典故。據江浙的美食家說，鱸魚膾最好搭配著蓴菜羹一起吃，那樣就相得益彰，相映生輝了。書包　網　。　想看書來

膾炙人口說膾炙（5）

刺身中本來鯉魚最著名。《詩經·衡門》曰：“豈其食魚，必河之鯉？豈其取妻，必宋之子？”東漢蔡邕詩曰：“客從遠方來，遺我雙鯉魚，呼兒烹鯉魚，中有尺素書。”南北朝的神醫陶弘景稱讚鯉魚是“諸魚之長，食品上味”。至今黃河鯉魚仍然是山東河南的名菜。可是從張翰開始，鱸魚漸漸名滿天下，“蓴鱸之思”成了懷念故鄉的一個成語。李白寫過：“此行不為鱸魚膾，自愛名山入剡中”。白居易《偶吟》中說：“猶有鱸魚蓴菜興；來春或擬往江東。”蘇東坡寫過：“季鷹真得水中仙，直為鱸魚也自賢”。北宋的范仲淹有一首《江上漁者》：“江上往來人，但愛鱸魚美。君看一葉舟，出入風波里。”這首詩，中國的小學生都會背，所以現在中國飯店裡的鱸魚很貴。而鯉魚在唐朝以前名氣很大，到唐朝的時候因為跟皇帝同姓，倒黴了，很長時間嚴禁捕吃，所以在大詩人筆下出現得少了，而且都不是當做美食來寫。李白寫過：“黃河三尺鯉，本在孟津居，點額未成龍，歸來伴凡魚。”岑參《熱海行送崔侍御還京》開篇是：“側聞陰山胡兒語，西頭熱海水如煮。海上眾鳥不敢飛，中有鯉魚長且肥。”都不算特著名。最好的要數李商隱的《板橋曉別》：“回望高城落曉河，長亭窗戶壓微波。水仙欲上鯉魚去，一夜芙蓉紅淚多。”但又比較晦澀。缺乏膾炙人口的名篇，鯉魚漸漸就世俗化了，價格不但趕不上鱸魚，連鱖魚和武昌魚都不如，因為唐朝張志和的《漁歌子》寫過“西塞山前白鷺飛；桃花流水鱖魚肥。青箬笠，綠蓑衣，斜風細雨不須歸。”而毛澤東的《水調歌頭·游泳》寫過“才飲長沙水，又食武昌魚”。中國是文化大國，商品的價格往往要由文化含量來決定啊。有趣的是，日本平安朝的嵯峨天皇，模擬張志和寫了一首《漁歌子》：“寒江春曉片雲晴，兩岸花飛夜更明。鱸魚膾，蓴菜羹，餐罷酣歌帶月行”。可見，日本也喜歡鱸魚勝過鯉魚。我在日本看見河裡到處都是肥碩的大鯉魚，擁擠成一大片，跟北京街頭堵車一樣，竟然沒人捕撈，真是太可惜啦。

原田問：“我機道我們日本七生魚片是受唐朝的學習，唐朝以後，中國人還七刺身嗎？”

我說：吃啊。比如元朝的大戲劇家關漢卿，寫過一部《望江亭》，這個戲現在的京劇還