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性感暴露是小女孩兒的事情，成熟富裕的職業女性不希望自己被視為一個醜聞纏身的女孩兒。

優雅的古典風貌和低調的自然主義復歸，無論男裝女裝都有一種來自歐洲歷史的氣息，中國人很快接受了這股歐式復古風，而且還覺得更有新鮮感。

那時的優雅淑女造型和紳士派頭成為席捲全球的時尚旋風。

不得不提的就是品牌戰略的節節勝利了。

我寫的《世界時裝史》出版之際，裡面提到的時裝品牌、時裝設計大師還僅僅是紙面上的東西，好多人從來沒有聽過、見過，更毋論穿用他們的設計。

而今天，則都一一成了現實的消費物件。

我認識的一個房地產公司老總，和夫人從上海去東南亞什麼地方度假，託運了很驚人的十幾個箱子。

再看看，裡面都是LV的，並且絕對是正品，這和我在20世紀80年代在東京、在漢城、在臺北、在香港機場上看

到的富人出行完全一樣。

在這方面，中國大陸的進步確實飛快。

《時尚》雜誌經歷了我上面提到的整個過程。

所以說，如果要了解中國時尚的發展，要印證我的說法，可以從第一期的《時尚》雜誌看起，順著看，在你面前開啟的就是一部中國15年的時尚發展史了。

120FASHIONMEDIAAND時尚媒體和時尚產業

時尚圈中，核心的是時尚媒體，而不是時尚生產商。

為什麼在眾多的產品之中，單挑這個品牌說時尚，這是宣傳的力量。

如果說早期的時尚業還在一定程度上依靠我們說的“口碑”的力量，那麼現在如果靠“口碑”來做時尚，肯定是沒戲唱的。

因此，談時尚，非得談媒體。

時尚業和時尚媒體是一對相互依存的孿生姊妹，時尚產品公司需要時尚媒體的造勢和宣傳，而時尚媒體則需要時尚企業的廣告和贊助，有點好像西方的贊助人和政治家一樣。

我自己訂了好幾份美國的時尚類雜誌，倒不是我自己多麼喜好時尚，我大概已經過了這個可能喜歡的年齡了，主要是工作關係，不得不瞭解它們，特別看每期的專輯，還有大牌時尚評論家的專欄文摘。

剛剛到的《Vogue》，厚厚一大本，裡面還夾帶了好多廣告冊頁，要在裡面找文章看，還不容易。

模特漂亮、攝影精緻、風格獨特的照片鋪天蓋地，其實都是廣告頁。

文字夾在龐大的廣告之中，要找出來看，並且往往不連貫編排，看一段，就跳到後面幾頁中縫去了，看完一篇文章，很吃力。

而這些時尚刊物的廣告頁基本就是一個國際時尚業頂級品牌的巡禮。

我看了一下，刊登整頁廣告的有名牌手錶卡地亞（Cartier），加拿大的伯茲（Birds），瑞士的百年齡（Breitling），雷蒙威爾（RaymondWeil），時裝和時尚用品阿瑪尼（GiorgioArmani），寶姿國際（Ports），克羅艾（Chloe），路易威登（LouisVuitton），鱷魚（Lacoste），迪賽（Diesel），古奇（Gucci），普拉達（Prada），寶緹嘉（BottegaVeneta），愛馬仕（Hermes），科爾哈爾（ColeHaar），芬迪（Fendi），布里奧尼（Brioni），尼曼馬庫斯（NeimanMarcus），託茲（Tod’s），華倫丁諾（Valentino），艾利塔哈里（ElieTahari），卡瓦利（Cavalli）；布里佐（Brizo），朗文（Lanvin），拉克拉西亞（LaCrasia），紀梵希（Givenchy），伊夫聖羅蘭（YvensSaintLaurent），範思哲（Versace），迪奧（Dior）；多思加巴納（Dolce·Gabbana），斯提拉·麥卡尼（StellaMcCartney），香奈爾（Channel），哈里資源（HalleyResources），克里斯提安·魯伯丁（ChristianLouboutin），多納卡蘭（DonnaKaran），波士（Boss）等等；首飾品牌布加利（Bulgari），克懷特（Kwiat），迪·莫多羅（DiModolo），傑尼亞（ErmenegildoZegna），羅伯託·科因斯（RobertoCoin），蒂芙尼（Tiffany），萊伯（Leiber），瑞士水晶公司施華洛世奇