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種蔬菜瓜果的花，甚至蒲公英等等，都是杯中之茗、盤中之餚。”

雖然姓名帶“香”，但是除了一小撮激進的環保分子之外，香港人並沒有因此而瘋狂地吃花，為了證明這一點，我找到了香港九龍酒店曾經推出的轟動一時之“花宴”菜譜，廿六道菜，代表著十七種中國名花，其中有“王牡丹系列”：石斑魚起肉，捲起再炸，上盤時砌成牡丹形狀。原盅高湯灼象拔蚌，即是被擺弄成白牡丹模樣的加拿大象拔蚌刺身。“富貴杏牡丹”：其實就是海螳螂和瀨尿蝦，因尾部形似牡丹而得名。此外還有“四君子系列”，包括“採菊東籬”，即菊花桂魚，“竹林雙十”，雙竹炆大芥菜豆苗是也，“踏露尋梅”，梅菜｜乳酪蒸竹蓀腐竹。就連從日本菜那裡借來的“鹽漬櫻花”，不過是像玩拼圖遊戲那樣用日本酸姜和黃瓜片堆砌而成的櫻花圖案而已。

總之，二十六道菜，美其名曰“花宴”，事實上除了壁上價值千餘萬港幣的工筆花卉和造型、名目上的“借意”之外，一瓣花也沒有出現過。我在這裡之所以要把這些所謂的“花菜式”公之於眾，無非是想借此說明兩個問題：一，香港不錯是個“花花世界”，但是此“花”與彼“花”並無關聯；二、港人的智商儘管在總體上表現一般，不過還沒有愚蠢到吃花的程度，當然，西蘭花和椰菜花除外。

說了半天，其實我也不太明白提倡吃花的背後到底是一種什麼樣的市場因素和文化心理。我只是隱隱約約地覺得，一定是有人嫌這世界上的花太多了，於是靈機一動打起了吃花的主意。當然，這些人可能也是出於對人類未來的深度擔憂，地球上包括食物在內的資源日益萎縮，人和口卻都有增無減，肉吃完了，糧食吃完了，蔬菜吃完了，到了那一天，我們拿什麼餬口呢？也是，現在試試吃花，也算是未雨綢繆，搞不好到時候連花都沒得吃呢。與這可能的暗淡前景相比，藏在口腔裡的那點可憐的“美味標準”以及靈性中的“文化心理”又算得了什麼呢？我們一向都把竹子視為“氣節”和“不俗”的象徵，可是誰又沒有將“氣節”和“不俗”大嚼於萌芽狀態呢？正是：儂今吃花人笑痴，他年吃儂知何人？

什麼花可吃，什麼花不能吃，說來說去其實更像是糊塗賬一本。我只知道餐桌上有一種花是能吃卻又萬萬不可吃的。這就是廚師用蘿蔔或水果雕刻而成的飾花。

既然用瓜果雕成，既然公然出現在我們花錢買來的那一碟菜裡，即使不吃，你又有什麼理由反對俺們吃呢？凡在中國餐館打過工的朋友都會告訴你同樣的答案：此花絕對不能吃，更不可褻玩。為了雕刻此花，廚師們很花了一番心血，而且是打算迴圈再用的，也就是說，當菜碟被撤下時，最好將此花毫髮無損地原物奉還，廚師們會把它浸在水裡，留待下一次再讓它“水靈靈”地見客。廚師若是見到那花消失於被撤回的盤中或是出現了任何殘缺，一頓破口大罵是在所難免的，什麼鄉下人啊，沒見過世面啊，什麼餓死鬼啊，什麼沒教養啊……總而言之，區別只是用詞的惡毒程度而已。他罵誰？當然不會是樓面的同事了，正是摧花者您哪。

我怕點菜

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有些人喜歡戀愛卻懼怕結婚，相反地，我愛吃飯，但是我怕點菜。如果說吃飯的快樂有如金榜題名，有如把新生的嬰兒抱個滿懷，那麼點菜之苦就好比寒窗苦讀以及分娩的陣痛。

如果你是飯局的主人，主權在握，假惺惺先讓眾人民主一番，末了再搞獨裁不遲，難就難在以客人的身份反串點菜的角色。自從男女酒肉朋友們把“美食家”之虛名“浪贈”予我，他們就一直在肆無忌憚地濫用著這項權力。其實我又何嘗不知，做主人的把菜譜交到我的手裡，除了像我一樣的怕麻煩之外，剩下就是主權的毫無保留的移交，是鄭重其事的託付，是難能可貴的信任，是天降大任於斯人，當然筋骨不勞，可心智是很苦很苦的。

點菜之術和中醫替病人診斷的方法有幾分相似，簡而言之，就是望、聞、問、切。首先，你得根據現場的實況再次確認飯局的性質，觀察主人的臉色以揣摩其即時的心態，若有生人，要做關切狀詢問有什麼忌口沒有，與此同時，雙目的餘光還需不動聲色地鎖定菜譜上那串阿拉伯數字做快速掃描，進行同步的計算。相比之下，葷素軟硬以及酸甜苦辣的配搭，甚至好不好吃，都成了極為次要的“小菜”一碟——總而言之，你得開動腦筋，整合運用你積累了幾十年的那點可憐的社會學、關係學、經濟學、倫理學以及相關的生活哲學經驗，才能點出一桌人人皆曰刻赤、賓主盡歡的菜來。

就這樣把菜