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中，人必須藉著飲食與他人溝通，與社會上人形成生命共同體之感受。飲食不是手段、工具或過程，他就是社會”。
在西式的“兩個關係之總和”被引進之前，中文裡的“社會”就是社團及其活動。一九六零年代之前，我們有全世界最發達的市民社會，當市民社會遭到瓦解的同時，聚眾吃喝活動也明顯受到抑制。牛津選出的“世紀之句”中有英國前首相撒切爾夫人名言：“沒有所謂的社會。”�ere is no such thing as society）。且不論保守黨當年的社會福利政策，這種話，相信只有被公認為對吃喝懷有原罪感的英國人才說得出來。
獨自進食的美學悲劇性，多半是中餐的材料、割烹以及進食方式使然，還包括餐桌形狀這類周邊環境。基本上，粒食決定了中餐的集體主義品質，明火或闇火的炊具，無論是本質上還是設計上，都不能順利炮製出僅供一人享用的米飯。中餐西吃的改革，也只是體學套路里從衛生上著力。地大物博的飲食，卻地不分南北，人不論東西地傾情於火鍋，宜聚不宜散的天然性情，由此可見一端。
除此之外，中式飲食有整套的儀式，一頓完整的晚飯，須得有湯有菜有米飯，最重要的，還要有人，才算是“吃飯”。許多人從美國回來後都有程度不一的增磅，倒也並非月是美國圓而導致人月兩圓。美式餐飲，一大盤，自始至終以一盤貫之，中式的肚子飽了，中式的情感卻仍然飢渴，因為這實在不像是“在吃飯”。回到住處，免不了另起爐灶、因地制宜按傳統儀式努力加餐。此外，違紀的公款吃喝，一個獨立的個案
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