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老字號“德順齋”的出品。禹城扒雞後來之所以改做“德州”,蓋因後者地處津浦路樞紐,客流量極大,經營者因而遷往該地。與德州扒雞相比,同樣是色重味濃,但味道遜一籌,製作上也略嫌粗糙的河南道口燒雞,也是因京漢鐵路而得以將美名遠播四方。
這樣一種誕生於多重複雜工序之下的美味,最後卻以近似於快餐的方式賣給了火車上那些南來北往的旅客,在快餐時代的鐵路旅行者看來,這是多麼奢侈的旅行,何等奢侈的年代!
發源於長江下游地區的叫化雞,相傳最初系乞丐所為,本來應該算是中國雞饌裡最倉皇、最苟且的一種烹法,但是,在飯店裡所能吃到的叫化雞,卻完全不是那麼回事,雞要嫩雞,泥需“藥泥”,腹中釀入多種佐料,體面裹上荷葉一張,別說是叫化子,美國人見了大概也會落淚。
在“生猛”之前的粵菜,並不是以海鮮立足,而是得力於對材料的高度精緻化處理,“金華玉樹雞”就是這個方面的傑作。
與北方的那些吃起來不脫豪爽之氣的“啃的雞”相比,南粵諸雞在餐桌之上皆顯得意態安詳,雍容華貴。上個世紀三十年代始創於廣州酒家廚房的“金華玉樹雞”,不僅有美名,而且賣相極好。製法是:先用上湯將海南文昌雞浸至僅熟取起,冷後起肉去骨,切成方長形片,然後再把雞肝浸熟,連金華火腿一併切成雞片大小,與雞片相間排置於碟中,放入蒸籠回熱,再將芡料淋上。
上桌時,有碧綠的油菜豎直置於正
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