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河豚先被呈上堂來驗明正身，這魚，肚子圓滾滾的，嘴卻小而尖，無鱗，面板上有各種花紋，很卡哇伊的樣子，絲毫也不覺其毒。紅燒是當地廚師最拿手的烹法，河豚肉，吃起來果然與一般魚肉不同，鮮嫩而且很有蟹肉的質感。此外，由於河豚沒有肋骨阻擋，腹部的皮在生前經常作充氣訓練，因而十分鬆弛，也就很好吃。不過，河豚的魚皮上有一層密密的小刺，不可細嚼，只能吞食，吞嚥之前，還得將魚皮有刺的一面向內捲起，有點像反膠粒的乒乓球球拍。

至於被稱為“西施｜乳”的河豚胰臟，據說是全身最精彩的部分，不過我無法肯定當晚是否曾經嚐到過：一來是因為人多，二來是越吃越被那些墊底的青菜所吸引，河豚的油脂十分豐富肥美，新鮮蔬菜墊在魚肉下面紅燒，鮮美不可方物。

儘管廚師和經理先後進來當著眾人的面親口試嘗，不過河豚肉入口仍有一點麻酥酥的，讓人提心吊膽——說老實話，若是缺了這一點提心吊膽，河豚的美味可能就要大打折扣了。

石湖居士范成大有《河豚嘆》一詩傳世：“彭亨強名魚，殺氣孕慘黷。既非養生具，宜將砧幾酷。吳儂真差事，綱索不遺盲。捐生決下箸，縮手汗童僕。朝來裡中子，饞吻不得熟。濃睡喚不應，已落新鬼錄。百年三寸咽，水陸富餚蔌。一物不登俎，未負將軍腹。為口忘計身，饕死何足哭。”

范成大是蘇州人，在河豚的問題上最有資格警世，梅堯臣也寫過題為《戒食河豚》的五言，事實上，歷代寫詩勸人勿食河豚者，皆正人君子也，而對河豚之美大唱讚歌的，乃蘇東坡之流的半吊子正人君子也。據說蘇東坡有一個很懂烹飪卻不會煮河豚的朋友，為了讓蘇一嘗河豚美味，臨時抱佛腳地向人請教了一番，便在家裡擺上一頓河豚大餐，然後還和家人一起躲在屏風後觀察東坡吃相。只見蘇軾嘗後嘆曰：“也值一死了！”

雖然我也經常乘坐由剛剛領到駕照的朋友親自駕駛的汽車，而且生生地把自己綁在前座之上，不過蘇東坡的這種勇敢到底是出於饕餮還是講義氣，仍是有商榷餘地的。事實上，在一絲不苟的嚴格處理之下，河豚毒也並沒有說的那麼可怕，而且中國人吃的江河豚的毒性也不像日本人吃得海河豚那麼高。在古代，如果真想用河豚來毒死一個人，就會給他吃“河豚｛魚會｝”，就是日本人吃的生魚片，因為這樣最毒。不過，據說“河豚｛魚會｝”乃河豚之最佳食法，有“紅肌白裡，輕可吹起，薄如蟬翼，入口冰融”之譽。

江蘇的河豚烹法，第一是紅燒，第二是燒湯，第三是包餃子。幾年前，膠東某市的一家酒樓在獲得衛生部的准許下，曾經推出“河豚全席”，有清燉、清蒸、紅燒、椒鹽、生食等等。事實上，中國古代、最起碼在宋代以前，河豚魚還是以生食為上的。

日本人從繩文時代便好吃河豚，不過他們吃的是棲生於海的河豚。明知河豚有毒而拼死食之，已屬不易，除此之外，嗜食河豚的日本人的胸口上還別一個“勇”字——即非但不忌諱，而且對河豚之毒及其所散發出來的死亡氣息大作渲染。例如，日本餐館裡的河豚刺身，大都在盤子裡被組合成菊花圖案，而菊花正是日本的葬禮之花。

雖然日本當局對河豚廚師有嚴格的規定，凡加工河豚魚者必須持有資格證書，不過據《感官的自然史》作者艾柯曼說，在日本，“最受推崇的烹調河豚的廚師會給用餐者留下直接接觸毒素的感覺……只讓用餐者的嘴唇有麻刺的感覺，但不足以真正殺死他。”

艾克曼在她的書中寫到：“指甲縫大的丁點兒河豚毒素就足以殺死一家人，輕度的河豚毒素過量會引起受害者神經上的癱瘓，像殭屍一樣。受害者有意識，但動彈不得。偶爾，由於吃河豚中毒幾乎被活埋的人，在最後一刻發現是自己的葬禮而且馬上就要被埋葬。儘管他們拼命想要叫出來，表示自己還活著，但他們就是動不了。”是故，如果死者是在品嚐有河豚做成的一道菜之後死去的，其葬禮通常會推遲幾天舉行——以防死者會醒活過來。在盛產極品虎河豚的大阪，河豚還有一個別稱“北枕”，這是因為按照當地的風俗，人死後屍骸必頭朝北安放。

據悉從二零零零年開始，江浙、上海一帶已開始人工試養一種微毒甚至是無毒的河豚，我不知道對於河豚愛好者來說這算是一個好訊息還是壞訊息——如果我們能夠理解為什麼有人會在短暫的窒息狀態下達到性高潮。

不過，在江蘇的水產批發市場上，半公斤野生河豚已叫價人民幣一千五百元，而在大阪，下關批發價二萬八千日元的虎河豚輾轉流落到東京，每公斤便會上漲