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四十年代的存在主義者和五十年代的beats現發展成為六十年代的“嬉皮士”（Hippies）。這批反傳統、反中產階級價值觀的嬉皮士，和後來反越戰、反既成體制、反資反帝的左派分子都先後以服裝上的自我表現來作為他們反抗的象徵。他們看中的就是Levi’s牛仔褲，和牛仔布做的襯衫裙子和外套。當老一輩的父母家長看到穿著好像三個月沒洗的牛仔褲、舊軍服的子女之後，在看到留鬍子留長髮的兒子們之後，在看到因“性革命”而拋棄了奶罩的女兒們的一對乳房在T恤下面顛動的時候，簡直欲笑無聲，欲哭無淚，只能絕望地問自己到底造了什麼孽。“代溝”（generation　gap）一詞因而誕生走紅，並在服裝打扮上顯著地表現出來。

在美國社會這個大###時代，不以政治手段反抗但又不滿現實的嬉皮士和他們的繼承人，“花小孩”（flower　children），則利用向古代的逃亡來表示他們仍屬於反叛青年的一代。他們在服裝上回到了文藝復興時代或更早，穿上了古代那種輕飄飄的長裙。而且他們尋找服裝靈感的物件也不限於歐洲。在他們世界性大串聯（兒童長征）的途中，從尼泊爾到摩洛哥，他們發現了當地人民穿了幾世紀的長衫皮袍。總之，任何不符合當時美國社會中產階級口味的服裝他們全都擁抱。這一個龐大集團在服裝上的離經叛道不但整個打亂了西方時裝的發展，而且逼得設計家們不得不靜下來嚴肅地看發生在他們四周的演變。

最早受到青年服裝打扮的啟發和影響，而且也向青年時裝作出了重大貢獻的時裝設計家是英國的Mary　Quant。是她在英國利物浦的勞工區開的店中為當地勞工子女首先於六十年代初介紹出來聞名全球的“迷你裙”（mini　skirt）。然後，好像眼睛還沒來得及眨兩下，西方社會的小女孩兒們全都穿上了大腿露出半截的迷你裙。這時，巴黎上場了，Andre　Courreges根據迷你裙設計出一套高階時裝，那全身白色的Courreges　suit，從脖子到腳包著貼身的棉料緊身衣，穿在這個像衛生衣一樣的內衣的外面是一條因而可以短得只有一英尺左右的超級迷你裙，短得只能蓋住屁股，中間一條寬皮帶，上面一件長至裙邊的外套，下面一雙直到小腿肚的高筒皮靴，好平衡上面這一切。這套打扮轟動了全世界。於是青年們所反抗的既成體制系統內的婦女放心了，知道有了巴黎高階時裝設計家的批准，她們也可以心安理得地穿迷你裙外出了。果不其然，高貴如肯尼迪夫人的上流社會名女人也都穿上了短裙赴宴。沒有巴黎的接受，迷你裙大概只能在青年人中間流行。

接著，巴黎幾個頭牌設計家如Yves　St�Laurent，Pierre　Cardin都不但搞迷你，還同時搞也是青年少女穿流行的古代長裙。遷居加州的Rudi　Gernrich則更進一步，大膽地推出了透明襯衫、無上裝泳衣，害得不少敢於嘗試的婦女給抓進了警察局。

最妙的是，就在歐美的男人們把兩件頭、三件頭的“灰衣人”西裝趕下了臺，或冷藏起來，就在他們一個個都穿上了牛仔褲、牧羊人的皮外套、土耳其式長衫、印度棉布襯衫、南美人的斗篷的時候，美國五十年代典型保守的西裝打扮卻由亞洲、非洲等地日漸興起的中產階級人士穿起來了。西方婦女的“洋裝”也國際化了。我聽過不止一次，六十年代穿了美國當時流行的時裝回臺灣的人往往使當地親友感到驚奇，“怎麼美國回來的衣服穿得這麼隨便！”或甚至於“怎麼美國回來的這麼土？”比起西裝領帶，比起一套正式衫裙洋裝來，牛仔褲、印度棉布襯衫（而且連燙都不燙）和球鞋這種打扮確實會使剛剛開始拋棄傳統服裝、接受西方國際服裝、還談不上“時裝”的臺灣社會感到“土”，就好像我大前年去北京時，我的叔叔就一直不懂我為什麼還穿布做的襯衫，一直要我去買件“的確良”一樣。

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從青年反叛到今天（2）

今天，美國時裝比起六十年代和七十年代初的情況要平靜多了。其實這個趨勢已演變了好幾年。自從越戰終止，反叛青年的氣勢給抵消了一大半。他們的頭髮開始短了，服裝開始比較整齊了，又開始講究優