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巴克圖卻巋然屹立了700多年，奧妙正在這些“釘子”上。

幾乎所有的旅行社都會用“看駝隊”作幌子招徠客人，茫茫黃沙中，幾十匹駱駝排列整齊，馱著鹽板和各種貨物，旁若無人地擦肩而過，給人的感覺真是恍如隔世。當年，3尺長、1尺寬的鹽板，武器和其它歐洲貨物被規模龐大的駝隊從地中海之濱的開羅、的黎波里沿著“薩赫勒通道”運到這裡，黃金、象牙等來自幾內亞灣的土產沿著長長的尼日河，用船載到這裡，在這座城市的大市場裡進行交換，由於黑非洲缺鹽，當年一磅鹽塊可以換一磅砂金，在16世紀，廷巴克圖是倫敦、巴黎之上的大型國際貿易、金融中心，萬商雲集，交易繁盛，遠道跋涉而來的駝隊要在城門外等上整整一天，才有機會入城交易。這條商路號稱“鹽路”，與絲綢之路齊名，當年的馬裡帝國憑藉這條商路財源滾滾，開國君王法魯什去麥加朝聖時儀從赫赫，出手豪闊，連僕人的馬鐙都是純金打造，讓素來眼高於天的麥加貴族也嘖嘖讚歎豔羨不已。

“大航海時代”的遊戲忠實紀錄了廷巴克圖的繁榮，可正是大航海時代的開始扼殺了這座城市的生機。信風把歐洲商船直接帶到“鹽路”的目的地進行交易，廷巴克圖變得無足輕重，隨之，滄海桑田，尼日河改道，繁華褪盡，人煙散淡，桑科爾大學只留下座座空曠的學生宿舍，16世紀時僅一個叫艾哈邁德。巴巴的學者就藏有1600部珍貴手稿，可如今城裡竟沒有一家像樣的書店，昔日紛至沓來的駝隊，如今也只能在每年年底，齋月前後，方可偶睹一二。城內的街道依然密如蛛網，卻至今沒有一條鋪上柏油路面，被風揚起的塵沙，彷彿要塵封這座都市裡的一切輝煌，儘管當地人依舊年復一年，在雨季裡爬上“釘子”，不厭其煩地修補清真寺外牆，但外牆可以補，這昔日的繁華又豈徒人力可以挽回？

atTimbuktu，在前幾個月，整個馬裡、甚至大半個非洲都在唸叨這句話，因為瑞士一家民間機構舉辦的“世界新七大奇蹟”評選，廷巴克圖榮幸入圍決選，訊息傳出，舉國振奮，媒體、名人，文化團體紛紛出面呼籲國人投廷巴克圖一票，讓馬裡的輝煌重現世間，當地電信公司ikatel專門推出宣傳簡訊，遠離廷巴克圖近1500公里的南方城市莫普提也舉行了聲勢浩大的造勢集會。然而天不遂人願，廷巴克圖最終落選，非洲名勝全軍覆沒，訊息傳出，不但馬裡舉國激憤，連突尼西亞、塞內加爾等鄰居都大感不平，一位評論家憤憤地說，這無非是因為馬裡這個窮國沒有多少人上網罷了。

廷巴克圖，在那遙遠的地方，它離人煙遙遠，離繁華遙遠，離昔日的輝煌更遙遠。不過當地的居民，不論是黑面板的桑海人，還是白面板的圖瓦雷格人，都對這一切處之澹然，依舊不緊不慢地在“釘子”上攀上爬下，對這座昔日的名城修修補補。歷史已矣，日子卻還得一天天過下去，對遊客來說“奇蹟”與否當然重要，對本地人而言，這些被風塵侵蝕的偉大建築，只不過是他們司空見慣的生活場景罷了。

………【最冷清的首都波多諾伏】………

如果您是去美國，或者俄羅斯，待上十天半個月甚至更長時間沒去過首都不足為奇，但貝南，一個只有11萬多平方公里面積的西非小國，許多去那裡工作、生活多年的外國人卻從未去過甚至經過它的首都波多諾伏，是不是有些離奇？

您也許會說，這不可能，至少上下飛機總要經過首都吧？不，所有國際航班都經停科托努國際機場，這倒不是不給首都面子，而是波多諾伏壓根就沒有機場。

波多諾伏靠海，但沒有一座碼頭，所有貨物都從科托努港上岸；波多諾伏有殖民時代留下的、全國最大的火車站，您可以在這座南歐風格的建築前留影、憑弔、考古，幹什麼都行，就是別想買到火車票——我在貝南一年多，就住在這唯一一條鐵路邊上，卻只看見過兩列火車從科托努方向駛向波多諾伏，其中一列還僅有一個孤零零的火車頭。

“波多諾伏”是葡萄牙語，意思是“新波爾圖”，是當年葡萄牙殖民者建立的販奴大本營，此前又曾是當地土邦王國的都城，八條大街組成的棋盤型城市裡佈滿了古蹟，既有土邦王國時代的非洲宮殿，又有殖民時代的總督府、大教堂，還有眾多的博物館，卻單單缺少了紛至沓來的遊客。

我曾在工作之餘，和一位同事特意從科托努驅車前往波多諾伏，打算好好來個一日遊，結果卻只逛了半天便匆匆打道回府，原因很簡單，我們餓了，但找遍全城卻找不到一家像樣的餐館——有當地人的簡陋食肆，我敢吃，我同