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下面跟了不少的一段文字，標題已讓我驚異：《Papa，我是你的妖精女兒》

四十二　我無從探究這貿然的離開應歸屬於悲的毀滅還是喜的撕破，只感到我所懼怕的思念仍然像夏天豐潤的溪水般湧來，如同一出深入骨髓可以省略的情感，澄澈著狼藉四野的惆悵

2005…08…07　18：55

（8月6日　潤兒）

裂谷形成的邊緣地帶，低矮的山脈起伏蜿蜒，零零散散的水塘倒映著白雲和藍天，絲絲縷縷的鈷藍和青綠穿插於一望無際的草原，乾淨透徹地刻畫出空靈和遐思，完美得如同出自哪位超寫實畫家斟酌細緻之手，讓看得人只會感嘆他的惟妙惟肖，卻不敢相信畫的真實。遠處緩步走來的大象低沉著呼喚，用他特殊的方式焦灼地尋找著數里外的愛人。穿了海軍衫般的葛氏細紋路斑馬、藍腿的索馬利亞鴕鳥偶然在車窗外疾馳著秀過尊容，樹陰下懶洋洋的幾隻獅子轉動著迷離的眼神，幽雅的睫毛下，坦然而傲慢地面對著緊張的人類。也許大多數外交官都是既定的演講家，儘管已有駕駛的勞累，許先生依然不厭其煩地劃分章節講述古老的非洲文明，興致高昂地惋惜著上帝對這片大陸的眷顧。

車一路開得飛快，顛簸之間掀起陣陣輕煙。在短草的平原上馳過，路邊不時會有一些臨時休息點依託於背後馬賽族人的村落，為旅行車加水的同時，兜售著各式手工製品。我們驅車走近，一隻長頸鹿並沒有以往的膽小遠遠看到我們的到來放腿奔離，依然神定氣閒地用長長的舌頭卷食著刺槐的葉子。稍事休息後，許先生自言自語著稱讚馬塞族的家常飲食，開車繞過部落的象徵性疆界，用帶刺的Acacia樹枝圍繞的一排矮牆，及到門口下車與一馬塞族青年交談。非洲是全球旅遊業獲利最厚的地區，幾乎所有重要景區的地陪均由歐洲幾大業界巨頭壟斷。他們經過近百年的經營，已形成了一個相對完善的體系，就連分佈於草原的馬塞族部落也會配備常值的英法文翻譯。許先生遞過一疊證件，不多時即有一位地陪善意地走過來問好，敲敲窗子示意我下車，解釋他的名字，森巴，一個源於斯瓦希里語的音譯。我看了看他，低下頭開啟車門，間隙間閉上眼睛，努力說服自己不讓淚決堤。下車緊跟著他走進村落，迎面傳來一股新鮮的牛糞氣味。如果不是圍成一圈的馬塞族草屋，會錯以為來到了瑞士的鄉下。部落中間是一塊遍佈牛糞的空地，很多馬塞族小孩正在空地玩耍。一個大一點的小孩赤了腳跑過來調皮地與我握手，臉上用白色的油彩塗滿了奇異的圖案。我知道這是個未行割禮的武士，伸出手握了一下他沾滿牛糞的小手，機械地應對著，隨著森巴的步伐走進部落首領的住宅。摸索著坐在靠門首的木墩，草屋藉助於低矮的門洞投射進來的些許光線，黝黑而陰暗。過了好一會，首領的幾位夫人相攜進入。幾盞油燈燃燒起來，房間中的擺設漸漸清晰。正對門處是一張床，大小如同中國明代合歡床的尺寸，由非洲原木及草藤壓制而成，坑窪之間凹凸不平。靠牆處擺有一個同樣由草藤製做的長條塌幾，上面大大小小擺有數十套陶製的日常餐具。塌几旁有一個紅土製灶臺，因為將近午餐時分，正有一鍋很稠的玉米片粥在鍋中滾動。類似於中國西部較為流行的家常包穀粢，只是多加了切塊的牛肉。首領是一位虎背熊腰的壯年黑人，斜披著橘色上衣，鬆散地系塞於紅底藍格的裙圍中，及膝的款式，露出小腿上的諸多圈飾。模樣威武，但眼神卻是友善的。誇張的耳飾盪出輕脆的響聲，隨他高昂的講話聲伴隨誇張的肢體動作搖擺。五位夫人穿著及飾品完全相同，即使髮髻的款式也大同小異，都取用新鮮的牛糞粘裹了濃黑的頭髮，泛著時尚的橙褐色彩，揉捏成一綹綹小指般粗細，再配以各色羽毛加以裝飾。她們之間沒有中國傳統的妻妾之分，也沒有離婚及休妻制度。儘管生活很原始，儘管每日皆目睹著接受現代文明的遊客，但從她們無憂無慮的表情知道，她們安守於這種簡單的幸福，享受著最本質的快樂！

伴著誘人的香味，一位夫人殷勤地分配著午餐。許先生大口地吃著，誇讚著美食。我卻無法下嚥，走出去，呼吸一口太陽的味道。思念就像一根刺扎入我的心裡，眼前的悠閒再也追不上淚水匆忙的步伐，點滴之間揮灑著無奈與孤零，閃爍成晶瑩的珍珠，被午間乾燥的空氣蒸騰。長嘆一聲，心中一陣酸楚，默默地走出去，含淚回到車裡面，一任靈魂顫抖著無意識的獨白，與內心孤立地對話。恆河的水尚且可以將自己蒸發，只為換取與喜瑪拉雅的深情一吻，置身絕境也許可以永恆，努力地說服自己掬一杯釋然，失落之釋然吧！

可能嗎