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要求大相徑庭。

怎麼解釋義大利女性在*中展示的不同著裝風格呢？有的風尚專家認為這表現了一種反叛個性，是一種對大眾選擇（毫無疑問，制服風格是當時最“保險”的流行）的反動。不過，更多學者則認為，這是一場法西斯策劃的風尚改造工程。服裝史學家Patrizia　Ribuoli在其著作《法西斯政權下的國家制服》中這樣評價：“我們要特別注意，當時的政權允許女性穿著地方服飾，這正是法西斯主義精神的產物：捍衛傳統，國家才有榮譽感。”

1932年，墨索里尼建立了一個旨在監督國內時裝生產和創新（尤其是每年兩次在都靈舉辦的時裝釋出）的政府機構：EAMPNM（Ente　Autonomo　Per　La　Mostra　Permanente　Nazionale　Della　Moda）。兩年後，機構更名為ENM（Ente　Nazionale　Della　Moda），負責組織和推進全義大利的時尚工業生產，並督導女性穿衣風格。

事實上，ENM的一個重要工作原則，就是去說服女性顧客和製造商從義大利文化傳統中尋找靈感。於是，各個地方的傳統服飾，被當作“真正的義大利文化”而大力推廣。政府開始創辦機構，推動各地區與時裝相關手工業的發展，如珊瑚加工、刺繡、蕾絲、草編等等。地方傳統服飾再也不僅僅是一種服裝飾品，而成為了愛國主義、國家自豪感的代名詞。　電子書　分享網站

法西斯時代的制服誘惑：被規訓與被利用的美（4）

從當時媒體長篇累牘宣傳的論調中，我們不難看出，墨索里尼政權希望透過強調民族傳統，培養國家自豪感進而與“危險的”國際社會相抗衡。例如當時有文章寫道：“鄉村服飾是義大利最主要的風格，而它曾經被都會風格驅逐。……只有穿上這些衣服，才能找回對國家的神聖記憶和精緻而詩意的生活。”

研究這段時間義大利風尚的Eugenia　Paulicelli曾經一針見血地指出：“依靠著雜誌上那些充滿魅力的模特（其中甚至有王室成員），義大利法西斯政權警告那些去巴黎（當時歐洲的時尚中心）購物的富裕女性：你們是有罪的。”

與納粹德國相似，當時義大利法西斯政權也捧出了一位“女性形象”代言人——瑪麗·喬西（Marie　José），當時義大利王子翁貝託（Umberto）的妻子。她身穿典雅的義大利式傳統長裙的照片，經常在時尚雜誌的內頁中，引得義大利女士們趨之若鶩。在塑造國家形象和後來的二戰中，她的表現都能用“長袖善舞”形容。不過，華麗優雅的時裝沒能給她帶來一份滿意的婚姻。瑪麗·喬西與翁貝託王子相處得並不融洽，隨著戰後義大利王室的衰落，兩人也早早地勞燕分飛。

依靠推廣傳統服裝等手段建立起來的國家自豪感，的確讓墨索里尼政權嚐到了一些甜頭。侵略衣索比亞的時候，不少義大利女性毅然捐出自己的首飾，以資軍費。但這並沒有把義大利推上強國之路。

1945年，憤怒的義大利人將墨索里尼的屍體懸掛在米蘭羅雷託廣場上。墨索里尼妄圖透過古典義大利服裝建立起來的民族自豪感，最後變成了他的墳墓。

戰爭開啟的社會風尚的影響大大超出二戰的界限，一直瀰漫至今。二戰之前，制服風格、軍裝元素絕少出現在女裝潮流之中，而自1945年以降，軍服風潮被設計師大書特書，尤其是冷戰陰霾愈來愈濃的六七十年代，或者“”事件之後這樣敏感的時間窗裡，女裝中的制服元素更是頻頻出鏡。墨索里尼欣賞的典雅、高貴的傳統氣息，為戰後“意式風格”的勃興打下了基礎，手工業保護政策也確保義大利時裝產業能迅速復興，並捧出瓦倫蒂諾、費雷、阿瑪尼等一系列時尚大師，重新佔據歐洲時尚中心地位。

雖然無論軍裝元素還是傳統民族風格，都成為二戰之後不可或缺的時尚元素，但我們絕無理由把功勞記在極權主義賬上。只有植根於自由意志，時尚才有其存在的價值。依靠權力、暴行、誘騙、洗腦，肆意強加於全體國民身上的“美”，那是遠比醜陋更醜陋百倍的東西。■

＞＞　納粹透過強大的宣傳機器，向公眾灌輸符合“法西斯精神”的完美女性形象。圖/華蓋

＞＞　義大利的女孩在進行形體訓練。納粹鼓吹用科學測量的方法，從眉毛形狀到身高體重，為女性提供一組“標準模樣”。圖/華蓋

＞＞　01。　二戰德國空軍軍裝。

＞＞　02。　陸軍下士，肩章