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來換位思考一下，咱們去看場歌劇或者聽個演唱會什麼的，訂票前能不做做功課，出門前能不打扮一番嗎？

再打個比方，老外和我們中國人都騎腳踏車，但後者是日常交通工具，前者是休閒玩具或者專業競技體育器材。這還不能算是夏蟲不可語冰，魚一輩子生活在水裡，當然終生不知水為何物了。不僅中國的廣大食客不把下館子當回事，老派的中國美食家，拿飯館本身也不當棵蔥。王世襄先生的公子王敦煌，論資格，絕不輸給紐約的那個女人，可人家在美食書裡一上來就宣告：“我從小時候就沒吃過幾回館子，倒不是沒人帶我去……什麼‘康樂’、‘五芳齋’，這個樓那個館的，有什麼好哇，不就是烹大蝦、桃花泛嗎？還有什麼翡翠羹，有什麼可吃的？還不如在家隨便吃點什麼，不比那幾個菜好吃！館子有什麼值得記憶的？做的也和家裡差不多，有的還沒有家裡做的好哪，也就是熱鬧熱鬧眼睛。到了我能夠自個兒上街的時候，不管上哪兒玩去，多晚，也必得回到家再吃飯。”（《　吃主兒　》）

因此，中國的讀者既不必垂涎三尺，更無須妄自菲薄，我估計，二十年之後，餐廳服務員和媒體從業人員的工資都漲了二十倍，北京、上海的餐廳評論員或許也會過上喬裝下館子的日子，在此之前，大可以把《 千面美食家 》當成偵探小說，或者《 性慾都市 》的餐廳文字版來讀。

還不如在家隨便吃點什麼

《 吃主兒 》——看書名，就知道這是一本寫吃的書，不稀奇，現如今，在公司裡有張凳子坐著就算白領，在城裡上過幾館子就算美食家了，有點意思的是，這本寫吃的書乃是這樣開場的：“我從小時候就沒吃過幾回館子，倒不是沒人帶我去……什麼‘康樂’、‘五芳齋’，這個樓那個館的，有什麼好哇，不就是烹大蝦、桃花泛嗎？還有什麼翡翠羹，有什麼可吃的？還不如在家隨便吃點什麼，不比那幾個菜好吃！館子有什麼值得記憶的？做的也和家裡差不多，有的還沒有家裡做的好哪，也就是熱鬧熱鬧眼睛。到了我能夠自個兒上街的時候，不管上哪兒玩去，多晚，也必得回到家再吃飯。”

還不如在家隨便吃點什麼——口氣大，是因為底氣足，人家家裡吃的，一點都不隨便。

作者王敦煌先生，從小（　大約是50年代初　）是由家裡一男一女倆破落貴族拉扯大，最起碼也是餵養大的。王家的，玉爺和張奶奶都是旗人後代，雖因家道中落淪落到漢人官宦之家打長工，但旗人的那些窮講究卻也病去如抽絲，改也難，尤其在吃喝一道上，用作者的話來說，這倆“吃主兒”吃過見過，好吃會吃，會買會做，除此之外，“吃主兒”還包括一位有文化有見識並好吃善烹的大玩家老爸，於是就有了“他們仨”不得不說但說了也白說的故事。

鐘鳴鼎食之家，無非也是上午上菜場買菜，買完菜回家做飯，和尋常人家一樣，該幹嗎幹嗎。只是“吃主兒”買起菜來不惜工本，精益求精，燒起菜來是雞蛋裡面挑骨頭，吃起來更是骨頭裡面挑雞蛋。從一碗麵、一壺茶、一種作料，到一道菜乃至十二人的家宴，無一處隨便，無一時苟且。在這個吃喝型家庭裡，吃喝風氣甚熾，學習氣氛更濃，因為老爸在一道“糟煨茭白”上的製作方法和飯店廚師的正規做法有很大的出入，兒子居然說：“這到底是怎麼一回事？對於這個問題，我產生了一種假想，為證實這個假想是否成立和父親進行了探討，果不其然，這種假想果然是成立的。”知道的是“糟煨茭白”；不知道的，看到這話可能以為這是一家子科學家。

這是一本反飯店的書（　某種意義上也是反全球化的　），反飯店的理由其實也很簡單：“烹製某款菜，如果是出於商業行為，那必然受到原料供應成本高低等諸多因素的影響，從而最後影響到這款菜的最高口味。”至於王家家廚出品，則“根本無成本二字可言，料不惜廢，食不厭精”。

李漁在《 家庭行樂之法 》一章裡說：“世間第一樂地，無過家庭……聖賢行樂之方不過如此。而後世人情之好向，往往與聖賢相左。聖賢所樂者，彼則苦之；聖賢所苦者，彼反視為至樂而沉溺其中。如棄現在之天親而拜他人為父，撇同胞之手足而與陌路結盟，避女色而就孌童，舍家雞而尋野鶩，是皆情理之至悖，而舉世習而安之。”李漁之行樂，重在倫理，然而與“不如在家隨便吃點什麼”相比，吾等天黑之前就忙著在街上滿世界找飯店飯轍的主兒，豈非那“避女色而就孌童，舍家雞而尋野鶩”之輩乎？當然，在外面吃飯和回家吃飯一樣，都有充分的理由，社會變遷之外，無非喜新厭舊