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在是縫隙中的光亮，太應該珍借。
醜像傳染病一樣極易傳播，而美要保持潔淨於瘟疫之中，殊非易事。從一般狀態而言，醜吞食美的機率，大大超過美戰勝醜。
由此又想到，天下文明的淪落，不一定是由於地展或戰爭。
在我看來，不必再有其他例證，光是這些奪路飛奔的花棺材，就已構成對印度河文明最殘酷的否定。這些汽車，也會大大咧咧地飛奔到不遠處的鍵陀羅遺蹟所在地吧？它們一定會鄙視鍵陀羅，而鍵陀羅早已口舌吶吶，不會與它們辯論。
我相信街頭站立的無數閒人中一定也會有個別小學教師或流浪醫生在播頭嘆息，但這太脆弱，哪裡敵得過惡濁的審美浪潮翻滾不息。你聽滿街花棺材正在驕傲地齊聲轟鳴，據說鄰近一些國家也都有了它們的身影。美，竟然是這般寂寞和無奈。
一九九九年十二月四日，由木爾坦至秋卡扎姆（ChowK ？ ） 鎮，夜宿中國水電公司宿舍
面對鍵陀羅
伊斯蘭堡（Islam 曲ad ）是我們這一路遇到的最年輕的城市，只有幾十年歷史。巴基斯坦在本世紀中後期決定為自己營造一個新首都，以便擺脫舊都城的各種負累，這便是伊斯蘭堡的出現。
這樣一座首都當然可以按照現代規劃裝扮得乾淨利落。我因為剛剛在這個國家的腹地走完兩千多睦扮裡，見到這樣一座首都總覺得有點抽象。它與自己管轄的國土差別實在太大了，連一點泥土星子、根根攀攀都沒有帶上來。它是在哪些關口完成這種最徹底的清洗和阻攔的呢？突然產生一個想法，那些聯合國官員和外國領導人如果到了幾次伊斯蘭堡就覺得已經大致瞭解了巴基斯坦，那實在是太幽默的誤會。
伊斯蘭堡周圍倒有一些才反值得尋訪的地名，如
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