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寺院。各個教派都有其獨特深沉的宗教文化，遊人身處其中，也只是浮光掠影地瞭解一二。各種版本的宗教故事在這片土地上到處流傳，更增加了它的神秘肌理。你總會在旅行路上、在嚮導口中，以及各種出版物裡瞭解一些旖旎的碎片和麵影。

拉薩寺院雲集，其中哲蚌寺、色拉寺、甘丹寺合稱為拉薩三大寺。我在潔白如大米堆聚的哲蚌寺時，就想著與它遙遙相對位於拉薩北郊的色拉寺。色拉，藏語意為“野玫瑰”。相傳偏居色拉烏孜山腳下的色拉寺，因興修寺院時此地的山腳下長滿了野玫瑰而得名，這聽起來多少有些浪漫芬芳的感覺。又有一種說法是“色拉”在藏語中也和“冰雹”的發音類似，在寺院奠基當日天降大冰雹，於是這座寺院便稱為“冰雹寺”。但我還是傾向於“野玫瑰”的說法。

在去往色拉寺的路上，我看到沿途柳枝招展，陽光底下，片片葉子如飛起的綠色刀刃，尖細發光。不遠處有蒼勁的松柏，襯得藍天像是剛剛分娩而出。這樣的天色底下，色拉寺是否會有野玫瑰爬滿寺院的高牆，或者在山腳蜿蜒成紅色或粉色的帷幕？

事實上，正在修建門前廣場的色拉寺將自己深深藏匿在一片工地裡面。看不到野玫瑰，也沒有格桑花，甚至連樹木都稀稀拉拉。下午驕陽似火，這使我們無法抬起頭仰望色拉烏孜山上的巨石展佛臺，還有高高居於山腰上的小寺，山脊顯出一片褐色的焦灼。

用圍巾包住臉跟隨藏族同胞們入寺，筆直的石板路微微傾斜，兩側都是紅白牆相間的建築。隨便挑了一間走進去，院子裡長滿雜草，零星地開著白色的小花。應該是僧侶們住的地方。院子中央有一口井，一個僧人走出來，漫不經心地看了看我們，徑自走到井邊打了一桶水。整個院子芳草萋萋，好像也疏於打理，一株野玫瑰都沒有。我有點兒失望，原來果真是下了場大冰雹，玫瑰們都走失了啊。

再往裡走，人們都在大殿前排隊。原來是大殿的一部分正在修葺，所以遊人只能依次排隊進入殿堂，朝拜色拉寺最著名的塑像——“馬頭明王”像。經堂四壁儲存著大量彩色壁畫原作，因被施工的圍欄圍住，無緣一見。和眾多寺院一樣，佛殿基本都是幽暗深沉的，佛像高坐在供奉有酥油燈和哈達的基座上，人們從左到右繞進殿堂，在佛龕前輕輕叩首。奇怪的是，沒有看到多少僧侶在佛殿中，就連剛才一路走來，幾乎沒有見到穿紅袍的喇嘛，只見鼻頭上塗著黑黑印記的孩子們，據說那是活佛給他們加持賜福時用植物的汁液點在他們鼻子上的。可我也沒在殿堂中看到禪坐的活佛。

一直往山腳走，還會遇見沒有因修建寺院而走失的野玫瑰嗎？我再次打起精神往斜坡上爬，突然聽到一堵紅牆內傳來嘈雜的喧譁聲，好像無數人在大聲爭執，聲浪一波波湧出牆外，與寺院殿堂的寧靜形成反差。順著聲音走過去，門前還圍了一大堆人，一時沒反應過來：這裡是色拉寺著名的辯經場啊！

色拉寺，走失的野玫瑰（2）

已是下午四點左右，怪不得佛殿裡沒有人影，所有僧侶都到這裡辯經來了。只見身穿紅袍的僧侶有坐有立，有的擊掌，是在脅迫對方快速應答；有些拉動佛珠，是在藉助佛祖的力量來戰勝對方……提問者一般是站立著，論答者圍坐在他周圍，唇槍舌劍，氣氛激烈。整個辯經場辯論聲此起彼伏，熱鬧非凡。我完全聽不懂他們的語言，也聽不清到底誰在問誰在答，我就站在旁邊看熱鬧，並被這種氛圍感染——想不到沉著靜謐的教義，還能透過如此激烈熱情的方式來得以深化。

我前方一個喇嘛像是將對方辯到詞窮了，他得意地怪笑起來，拉袍撩衣，還用手拍打一旁坐著的喇嘛的肩膀，似乎在奚落他：怎麼樣，答不上來了吧？而坐著的喇嘛確實面紅耳赤，一副著急而又應接不了的表情。還有的喇嘛在提問時高舉手臂，在半空揮舞再向下，彷彿砍落什麼東西，據說這個動作是象徵著用代表智慧的文殊菩薩之劍砍掉無知；如果將手掌向下壓呢，就表示壓掉了自己心中的貪、嗔、痴的怨念。。tenluo

比激烈的肢體動作更精彩的自然是喇嘛們辯論的內容和經書中的奧義，可惜我們只能透過他們各種姿勢、表情、旁若無人的投入去了解他們傾盡平日所學，在追求佛教理義、智慧慎思道路上所作的努力。以明辨之德，讓我們開闊眼界，同時也頗為感慨。

環顧辯經場的場院裡，地面由白色的卵石鋪成，周邊柳樹蔭庇，枝幹粗壯，應是年輪層層的老樹。下午光影斑駁，照著喇嘛們的紅袍，一陣風吹過，柳葉的影子映在他們黑紅的臉上，有年輕的，有年長的，但在辯經場，是沒