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據說，這些信徒很少帶盤纏，揹著破舊的小布包，一路上都是化緣而來，遇到有人的村莊就請求飯食和寄宿；漫漫長途只能隨緣依靠路人施與的財物和食物。他們的虔誠被其他信徒認同，艱難的朝聖之途也容易打動遠行者，所以往往這些人不用伸出手就會有人主動施與。在藏傳佛教文化盛行的西藏，是藏家人共同的信仰支撐他們櫛風沐雨，最終跪拜在布達拉宮腳下。
乞討者（2）
然而，整整幾天在拉薩各個角落兜兜轉轉，我卻無法將揹包中的鉛筆、糖果佈施出去，拉薩的乞討者似乎不需要這些。那些乞討的孩子也讓我感到困惑，他們好像自小已經懂得如何向陌生人行乞，有時會抱住你的腿，有時會扯住你的衣服“叔叔阿姨，行行好”，有時幾個一起圍攏你，讓你無處可逃。他們只要你口袋裡的紙幣——似乎和任何一個其他城市的行乞者沒有分別。前往珠穆朗瑪峰的長途行程中，我帶上了所有禮物，也許在那些還未被商業和城市洗禮的沿途山區會有孩子羞澀或靦腆地喜愛它們吧。
一路上從許多村莊擦身而過，並未做過多停留。只在進入珠穆朗瑪峰自然保護區的定日縣邊界，車停下來，嚮導下車處理邊防證、珠峰自然保護區門票等事宜。車門緊閉，他站在車門口，嚴肅地告訴我們：“請大家就在上面等待，不要下車，也儘量不要給下面的孩子錢物，你給不過來。”正在我們納悶的時候，司機快速開啟車門，嚮導下車後又迅速把門關上。1米1花1書1庫1 ；http：//www。7mihua。com
果然，一大群孩子跑過來，大的差不多七八歲，小的三四歲，十來個孩子團團圍著拽著嚮導，我看到嚮導有些粗暴地擺脫他們的撕扯朝售票處走去。這樣的情形有些難堪，孩子們也馬上意識到嚮導那裡沒有甜頭，轉而跑向了我們的車子。全部站在下面，仰頭向我們伸手祈求，他們的臉上和身上都髒兮兮的，衣服穿得歪歪斜斜鼓鼓囊囊，嘴裡不知喊著什麼，使勁地朝車窗伸手。幾個女孩掏出口袋裡的香蕉、蘋果遞下去，馬上一堆黑乎乎的小手伸過來爭搶，大孩子推著小孩子，小孩子跳起來差點壓倒了更小的孩子。搶到水果的孩子不吃也不走開，又伸出另一隻手乞求著，姑娘們有點不知所措，不知還能再給什麼。
這樣的場景使人心酸，這些孩子應該來自附近的村莊，知道這些是外地旅行的車輛，每天期待著它們路過並能拋下一些財物。不知道這些孩子是否是留守兒童，父母離開貧瘠的土地去城鎮裡做生意養家餬口。他們中的一些孩子已經到了上學的年齡，沒有人管束，還在這裡以乞討為業。我那些禮物明顯對他們是不適用的，同伴拿出麵包想要給他們，我阻攔了她。
每天路過的遊客都這樣施捨，他們每天這樣追逐和乞求，從小就陷進這樣的模式裡，對於他們來說世界就是每天從外來的人那裡乞討而得一兩件新奇的食物或用品。如果旅遊業給他們帶來的僅僅是這些，他們幼小的心靈認同並接受著貧窮和乞討，那又該如何去塑造他們的山巒和遠方？他們這樣生活下去，只是從路邊走向城市去乞討，從小到老嗎？
又是好一陣糾纏，嚮導掏出一些零錢給他們，才使勁掙脫他們的拉扯上了車。他抖了抖自己的衣領，對我們說：“看到了吧，這些小孩可厲害了，你們一下車就上不來！”當汽車重新發動，那些孩子向我們揮著手，追著車子奔跑。大大小小的孩子像一團團弄髒了的羊毛，沒有人清洗他們，也沒有人把他們放在溫暖、乾燥的地方認真梳理和紡織。
來到這裡的汽車尾氣更加燻髒燻黑了他們的小手，我無法把那些彩色的畫筆和本子交給他們，因為我無法告訴他們，這些可以拿來畫下他們的村莊、近處的雪山，還有他們本來紅撲撲的臉蛋。後視鏡中，灰色的羊毛團越來越小，他們停止了追逐，我們都各懷心思不說話，如果沒有我們涉足他們的家園，他們是否會停留在質樸的農耕生活中；如果不是有更多物質和財富的誘惑，他們的父母是不是不會遠離自己的村莊，而藏家人間的施捨與給予的秩序是否更加單純？
乞討者（3）
到達珠穆朗瑪峰大本營後，氈房裡卓瑪家的小女兒坐在床上好奇地望著我們，她穿得整齊乾淨，兩隻水靈靈的眼睛煞是好看。我又想起了那些髒髒的孩子臉，他們的臉龐也應該如此明亮啊。我問她：“小妹妹，你多大啦？”她脆生生地用普通話回答我：“七歲。”我很驚喜地又問道：“你上學了嗎？誰教你說的普通話呀？”卓瑪在一邊打酥油茶，一邊靦腆地幫她回答：“讀小學了