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是這般，決然隱姓埋名的倉央嘉措，又能否在脫離廟堂之後獲得世俗的安寧和歡樂？還是在離家去國、顛沛流離中依然心懷愁悶和苦痛？這個曾被神靈厚愛又施加懲戒的人，註定是無法安然享受常人的歡愉和悲傷的，他只能在詩中寫道：世間安得雙全法，不負如來不負卿。

初到拉薩的傍晚，我站在八廓街拍照，全然未察覺身後的黃色樓閣就是著名的“瑪吉阿米”。瑪吉阿米，如今是一家在各種西藏旅行推介上重點渲染的趨於西化的主題餐廳。傳說這裡曾經是倉央嘉措偷偷下山化名為宕桑旺波，與情人瑪吉阿米幽會的酒肆。當倉央嘉措的情歌被越來越多的人傳唱，當藏地被賦予了邂逅愛情的浪漫情愫，我想每個走到這裡的人，都會停下來想念一會兒，也許是想念名叫瑪吉阿米的美麗女子，也許是多情的聖僧，也許是那些已消逝或未到來的愛情。還有更多的人，帶著獵奇及懷想的心情走上樓去，飲一杯熱酒，感受倉央嘉措的餘韻，或者在餐廳的留言冊上寫下自己的故事，又被後來者的心事覆蓋和掩埋。

餐廳外懸掛的美麗宣傳畫上，瑪吉阿米的臉龐皎潔如月，她的微笑可曾溫暖過倉央嘉措那顆寂寞的心？今日熱鬧的餐廳將他們的愛情作為噱頭，吸引大批中外遊客。即使倉央嘉措甘於隱秘，卻始終無法活得像一個面目模糊姓甚名誰都不再重要的人。倘若他真正在這樣矚目的熱鬧中活著，是否又會懷念深宮裡的精修和岑寂呢？我在樓下站了一小會兒，便隨著轉經的人流向他處。我突然感到，倉央嘉措其實和每個到來的人一樣，都是未知的世界上並不自由的旅行者。這黃色的閣樓，那純潔美麗的瑪吉阿米也許能給他帶來些許塵世的溫暖，讓他短暫地忘卻煩憂，卻無法讓他長久地停留。

愛是生命中的艱難時刻。自由，更要付出生命中至痛的決裂，甚至以心靈依靠的失去作為代價。

黃昏盡頭，我彷彿看到一個翩翩少年，面容肅穆，內心飽滿如理塘雨季的湖水。他長途跋涉，獨自去往日喀則的扎什倫布寺，在為他剃髮受戒的五世班禪面前長跪不起：你給我的袈裟我還給你，你給我的教戒我還給你……後來，他眉目成霜、紅袍披散、衣衫襤褸，唱著哀傷的情歌，流著眼淚，在一場狂亂的大雪後，消失在人海……

印象布達拉宮（1）

初見與斷山

初到拉薩的傍晚，從火車站坐車去旅館，開車的拉薩朋友在一個拐彎時很隨意地往反方向一指說：“喏，那邊就是布達拉宮。”我急忙轉頭，卻根本沒有看見，只有一抹晚霞輕輕遮擋著西藏過於空曠的天空。剛從火車狹小的空間下來，我還有點不適應，沒想到這麼容易就能看到西藏標誌性的建築——布達拉宮。後來幾乎穿遍拉薩的大街小巷，發現拉薩城本身並不很大，寬闊的北京路縱貫了八廓街到布達拉宮的街道，儼然現代化城市的格局。若是不趕時間，從八廓街步行到布達拉宮也就二十多分鐘，還時不時有三輪車停下來問你去哪裡，十五塊錢走不走。

用時髦的話來說，布達拉宮是拉薩的地標性建築，它是全拉薩最高的建築。最初是松贊干布為了迎娶文成公主而建的宮殿，後因火災和戰亂，乃至吐蕃王朝崩潰等原因而進行了無數次重建和修繕，最終在十七世紀時形成了今天的宮殿式建築群，同時布達拉宮也是歷代達賴喇嘛的冬宮。∨米∨花∨書∨庫∨&nbsp；www。7mihua。com

第一次近距離看到布達拉宮是早晨，其實根本不用問路，一路上都是轉經去往布達拉宮的藏族同胞。還沒有跨過馬路，第一眼看到布達拉宮，我並不覺得它雄偉，終於親見這座無數人心目中的聖地，也沒有那種被強烈撞擊的震撼。也許，在城市森林中生活慣了，在四角的天空下依賴地標來判斷方向的人們初看它時會跟我一樣，並不覺得布達拉宮像傳說中那麼雄偉奇崛，也不覺得它的巍然佇立使人心潮澎湃。然而當我在此後的許多清晨和黃昏靜靜地路過它，看著許多磕長頭到此朝拜的人，慢慢會覺得布達拉宮驕傲地處於一個永不可及的高處。

當我們跨過馬路，直抵布達拉宮腳下，它確實呈現出宮殿那種需要仰視的威嚴和氣派，紅白兩色的宮牆錯落有致，遮蓋了整座山體。許多人對著它磕長頭，還有人支起三腳架捕捉它晨光中的側影。走到門口，發現人們排著長長的隊伍等著進宮。我們上去一問，一個貌似導遊的人告訴我們，布達拉宮的門票是需要提前一天預約的，要到西邊另一個門口去排隊。他頓了頓，然後對我們說：“不過，今天，我想你們已經來晚了，可能排不到明天的票了。”

走到西門，木門緊閉，門口