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這套書是臺灣人策劃的，看來，他們很有點兒風雅之氣。我看完這套書就跟朋友討論，為什麼不做“與蘇東坡喝茶”或“與李白喝酒”的題目，把他們的詩詞和茶葉公司的簡介、酒廠的廣告編在一起，也算弘揚民族文化。

朋友們說，與雷諾阿進下午茶，那是英國茶，與凡·高喝酒，那是法國酒，如今中國茶太沒品味了，茶葉市場太混亂，沒什麼叫得響的茶葉品牌，英國人喬治·奧威爾寫過一篇文章，說，當人們談到泡一杯好茶時指的是斯里蘭卡茶葉或印度茶葉，絕不是中國茶葉。至於說中國酒，茅臺酒或五糧液之類，總讓人跟公款吃喝、請客送禮聯絡在一起，更是沒品位。

這麼一討論，猛然覺得咱們歷史悠久的茶和酒都變了味道，“與蘇東坡喝茶”、“與李白喝酒”都不行，那就改為“與蘇東坡吃肉”、“與唐伯虎卡拉OK”吧。

看來唯一可做的就是“吃肉”了。北京有線電視臺剛剛播完一出電視劇《食神》，裡面講一個名叫趙十兩的胖子對廚藝孜孜不倦的追求。此前，我們還看過周星馳的電影《食神》和徐克監製的電影《滿漢全席》，值得欣慰的是，在英國茶、法國酒、美洲咖啡的包圍之下，中國菜立於不敗之地。

早幾年，北京曾經有一家名叫“二月”的餐館，打出的廣告是“紐約最好的中餐館”，這句廣告真是自尋死路，紐約最好的中餐館在北京恐怕是最最末流的，因為它的味道肯定變了。

在我認識的一些鍾愛英國茶法國酒的朋友之中，有相當一部分人對外國菜不屑一顧，他們津津樂道誰的紅燒肉最好吃，誰的土豆絲切得最細，他們家中都有一口燒茶的鐵鍋、一把沉甸甸的王麻子菜刀（絕不是190元一個的日本鐵鍋和5000元一把的德國菜刀）。朋友們聚在一起總要討論去吃什麼，上海菜、涮羊肉、炸醬麵，確定之後又要切磋北京哪家飯館的炸醬麵好吃或哪一家的海鮮更妙，這時候誰要說去吃肯德基或“星期五”，他招來的必是鄙夷——他根本不懂得什麼叫吃。

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吃飯

∷∷　杜比

選擇的無奈和生活的無趣在吃飯這件事情上能得到最好的體驗。

每天下班，同事們就商量，今天要去哪兒吃飯，附近的幾十個餐館已被吃遍，其中能經常去的不過10家，看起來可以選擇的餘地很大，可實際上當你選定了一家，你能吃到什麼味道的菜已瞭然於胸，吃飯已等同於填滿肚子的過程。

嘗試些新菜？可飯桌上點菜是件最無聊的事，吃得慣的就那麼十來種，所以點來點去也不過如此，你吃煩了水煮肉，吃膩了豆花，就點個麻辣豆花牛肉吧，吃煩了麻辣豆花牛肉呢，再點水煮肉吧。

No。2　完美主義者（25）

當然，你可以嘗試去遠一點兒的飯館找點兒新鮮的東西，比如北京有數十家飯館號稱涮羊肉相當了得，你如果有興趣一一嚐遍，品評到底誰家的涮羊肉最棒——但這不是吃飯的問題，這是美食的問題。

美食有時候顯得更無聊，比如一家特色飯館，號稱“鞭館”，拿手菜自然是驢鞭、牛鞭乃至鹿鞭之類，恐怕還有全鞭席，可我一想到一晚上要吃幾種十幾根動物的生殖器就噁心得要命。我在電視上還看過一個名叫《八方食聖》的節目，其中一期讓廚師用西瓜做菜，四菜一湯，主料是西瓜，我看他們折騰半天弄出來的菜，還不如一塊西瓜開胃，這讓我對美食主義頗為懷疑。再說，我討論的是吃飯問題，而不是魚翅鮑魚法國大餐的問題。我要說的核心並不是什麼菜都不好吃了，而是覺得每天都要吃飯是件無聊的事。

曾經看過報紙介紹，說國外科學家正在研究用藥片代替飲食，每天吃兩片藥，就不用再為去哪家菜館點什麼菜操心了，這樣的藥片越早問世越好。

其實，一個人對待吃飯的態度很可能就是對待生活的態度。早些年，我曾經為炒出正宗的魚香肉絲專門泡了一罈子辣椒，為弄好一份燒茄子用去幾十斤色拉油，而今早沒興致下廚，甚至連去飯館都感到厭倦了，這可能是因為我洞悉了一個灰色的真理：生活本身沒什麼趣味，你可以選擇的機會看起來很多，但每一個選擇都會讓你感到無可奈何。如果哪一天我不這麼想了，我一定會胃口大開。

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怎麼吃西餐

∷∷　杜比

我在北京一家五星級酒店裡吃自助餐，一起吃飯的有些名人雅士，照我的習慣，頭一盤必定會奔著肉去，第二盤依舊要奔著肉去，兩盤肉下肚再找補點兒別的，這就算完事。