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鬥拒不投降，繼續開搶射擊——事已至此，沒什麼可說的了，我們迅速結束戰鬥：擊斃了陳、格二匪。

活活餘部十多人為騎兵連當嚮導，參加了戰鬥。戰鬥結束時，他們強烈要求砍下二匪首級及右手掛在索縣示眾。

同時，禾爾加色也前來視察了戰場。事前，我曾一再勸阻他，但他執意要來。結果，他看到了兩具無頭無右手的屍體，落了幾滴淚，長嘆一聲說，這孩子跟土匪學壞了，我已盡到了教育的責任，他終不聽勸，這是他罪有應得啊！我現在只能再為他念一次經，讓他來世修個好人……

在消滅陳斗的現場，我們發現了濺滿了泥的幾十頁信，問是誰寫的，禾爾加色厭惡地說：益西土登。後來這位宗本無法待下去了，要請假回拉薩的家裡探親。行前居然好意思要求我獻給他一條哈達，並派人送他到城外。當然“，他這一走是不打算回來了。

流散在朱角一帶，曾助紂為虐的陳鬥殘部二百多人紛紛向我繳械投降。四方百姓載歌載舞歡慶解放，從此能睡安穩覺了。

至於那位決意嫁給活活的女人也有結局。活活死後，她就跟活活二十多歲的養子做了夫妻。活活的養子事前曾向我彙報過這件事，原因很簡單，他認為不能丟下寡婦不管，那樣太不仗義了。

崔善才緩緩講述著他生命中最值得紀念的這一段落，山東口音很重，只是常把“怎麼辦”說成“咋個辦”，也算是在成都生活三十年的痕跡了。應我的要求，他取出當年擔任巴青縣軍事代表時的照片。照片已經黃舊，但那上面瘦高的年輕人很精神，胸前就掛著那枚渡江戰役紀念章。

咳，我總是聽見敲門聲，剛才我還以為又聽錯了呢——他若有所思地說著，眼神有些迷茫，思緒彷彿飛到很遠很遠的地方。

從索縣城到巴青縣城僅三十公里，乘車沿巴青河東行，越過一大片草坡牧場，大半個小時就到。在地廣人稀的藏北，兩座縣城居然成為近鄰，只好說它顯示的是莫名其妙的隨意性。

巴青這地方，歷史文化很獨特，是目前西藏境內少有的本教集聚地，縣境內清一色本教寺廟。巴青從前有個名字叫“扎青”。扎青——“大帳篷”。作為頭人權威的象徵，從前本地的部落頭人有一頂頂大無朋的牛毛帳篷。後來該頭人漸漸衰落，繼之而起的一位新貴仿做了一頂，登上頭人寶座。現在中年以上的巴青人都曾見過那頂約可容納千人的大帳篷。還記得帳內有一排小房，房前兩座大灶，有四人抬不動的大鍋。同在帳內講話都要高聲呼喊。六十年代初還在帳篷內放過電影。

這真是一項特殊建築，也是一種文化現象。在一切全靠手工體力的時代裡，這件工程的工作量及其意義，一點兒也不亞於當今文明社會一座大型公共建築。今天走遍全西藏，再也不會見到如此排場的帳篷了。

象雄王國興旺發達時，從西往東橫跨幾千公里的藏北。象雄三部分俗稱“普吾、巴爾、穹布則中”。普吾位於岡底斯一帶，意為“源”，巴爾即文部達爾果，意為一中間“；穹布則中，在今丁青縣六頭山，意為”下方之門“。巴青與丁青相鄰，也屬下方之門＇注＇。霍爾之前由穹布一家統治這一方，穹布三兄弟分掌三部落：穹布、那如、賽如。

元忽必烈後世子孫中，有七人前往薩迦＇注＇，大約迷失了路流落此地。當地人見他們驍勇異常，騎射技術超群，便擁戴他們為王。此後六百年來霍爾家族便世代繼承王位。本來蒙古人信奉喇嘛教，而當時的薩迦王朝也將全藏所奉喇嘛教推向一個高潮，本教已被貶斥到邊遠區域諸如巴青、丁青一帶，不知這些元皇族怎樣就入鄉隨俗，不僅改信了本教，且王族每一代人中都要派出一人出任本教大寺羅布寺活佛。巴青所在的三十九族地區，數百年來歷經“蒙”、“漢”、“藏”時期，征戰、廝殺、反抗、血洗，與沉寂歲月相交替，一幕幕歷史劇驚心動魄。從外觀看來，今天這片群山環繞的牧場已不見往昔遺痕；但稍稍深入一下，便隱約可見本教原始而生動的巨魂正翱翔於巴青精神世界的領空。

我在巴青呆的時間很短不說，最重要的是，遲到了兩天錯過了一個難得之機：坐落在縣城附近的巴倉寺前天火葬了本寺三歲小活佛。聽說儀式比較隆重。央求巴青的幾位藏漢族朋友帶我參觀一下巴倉寺，順便講講本教和火葬的事兒，他們不約而同地表示對此毫無興趣，併為我對此地落後面的獵奇行為感到不悅。唯有縣委領導人之一的嘎瑪永丹例外。我們從文化角度看問題，而朋友們習慣於從政治角度看問題。嘎瑪永丹如數家珍般介紹了巴青的歷史、宗教及文化現象。