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面”的感受，不能說他是非常愉快的吧。除此之外，吃頭最大的問題在於被吃之頭殘留在面部的“表情”，那是“他”在臨終前的表情。受死時的心跳加快、肌肉收縮、血液濃度的增高以及腎上腺素的急速分泌，這一切都發生在肌肉和內臟，吃是吃不出來的，惟獨寫在臉上的神情，那眼神，嘴角，直面著我們慘淡的人生。

曾經在一處忘了片名的韓劇裡看到男主角告訴女主角說，在販賣豬頭的行業裡，那些看上去笑意融融的豬臉，可以賣出較高的價格。

類似的黑色幽默廣東人也有，賣狗肉的大排檔，櫥窗裡會弔著幾隻烤熟的狗，一頭頭齜牙咧嘴地做仰天狂笑狀，粵語因而以“烚熟狗頭”來形容一個人放肆的笑容。

一九九九年十月，正在慶祝“芭比”四十歲生辰而籌備“芭比藝術展”的美國馬特爾（Mattel）玩具公司收到英國雕刻家奎因特送來的一件作品：一個淌著血的斷頭芭比。奎因向驚恐萬狀的主辦單位解釋說：“我正在把他身體的其餘部分扔掉……我不打算深入芭比的內部……你們必須要有幽默感，這只是件‘小兒科’的作品而已。”

這件舊事提醒我們，頭可斷，亦可吃，但是吃頭的人多少得要一點幽默感才好。

魚頭和豬頭，水陸各一，是兩種最常見、最可吃的頭。豬頭之上的可食之肉比魚頭多，倒不是因為豬頭天生就比魚頭大，主要是豬頭比魚頭更像人頭，而且有頭有臉，頭面之外，口腔裡還收藏著更豐富的內涵。

豬頭肉（上海人稱“槽頭肉”，是平民階層下酒的佳餚），泰式炭燒也有很好的效果（環市路“舢板泰國餐廳”出品的“炭燒豬頸”可以一嘗），豬耳、豬面也甚有嚼頭。所謂豬面，即豬的左右兩塊臉頰，廣東人稱“面豬燈”，例如美食家蔡瀾先生，愛它愛得瘋狂，以至於自家臉上的那兩粒“面豬燈”也日見紅潤。我只在中山的大排檔吃過“面豬燈”炒麵，十分美味。由於“面豬燈”產量不高，因此價格不菲，加上“面豬燈”炒麵在大排檔裡被稱為“豬面”，而這個詞放在簡體字環境裡怎麼解都通，也就是說，一碟用豬屁股肉炒成的面同樣也可以是“豬面”，因此，諸位在珠江三角洲一帶的大排檔（尤其是宵夜時分）幫襯“豬面”時，應該要打醒十二分精神。

在我國北方地區，有農曆“二月二，吃豬頭”的習俗。“二月二”又被稱為“龍抬頭”，是日大地萬物開始復甦，農民把最好吃的祭品供給主管下雨的龍王，是為了求得風調雨順。這當然只是一種說法，事實上，家家戶戶在“二月二”大煮豬頭，說穿了也是“以人為本”的，沒那麼多的“天人感應”。不好意思地說，是因為初一、十五都過完了，豬也殺了，肉也吃了，正月一過，到了“二月二”這個春節中最後的節日，臘月裡的豬肉基本上都吃光光了，家家戶戶唯餘豬頭一個，“二月二”不吃它又能吃誰？

廣東人於清明節拜山時也用豬來祭奠祖先，是日也，非但一家老少必須全部到齊，就連所用的燒豬，也必須是“燒豬全體”，單單一個豬頭，不僅不能表達對先人的敬意，更不足以令孝子賢孫們大快朵頤。

頭之可吃，關鍵就在於它其實並沒有什麼吃頭。

就“肉”而言，一個頭顱除了不多的面部肌肉之外，剩下基本上就沒有什麼好吃的了。不過，儘管頭上的肉本來就不厚，更不可稱其為“大塊”，但勝在膠質豐富，且不肥膩，因此，儘管其肉不肉，但是好這一口的還是大有人在。

豬頭之外，家畜中凡牛頭、羊頭等都有人吃，不過，因為頭部和麵部的毛髮清理起來費時驚人，成本很高，因而售價也就理所當然地跟上去了。

北京有一道很出名的四川官府菜叫作“三元牛頭”。這裡的“牛頭”當然不是像二零零零年蘇富比拍賣之“圓明園國寶系列”裡的牛頭那樣整個切下來然後再賣給你的，所用只是腦門和臉頰的運動肌，先後換湯燒煮，總共要用七十二小時。依我看，這三天三夜裡，廚師們有一半時間是在忙著拔毛。

東北民間有煮羊頭的吃法，先將毛髮刮淨，開顱後，用水煮熟，拆除骨頭，再將羊口裡之老皮盡去，切成碎塊，以米酒煮之，再放雞湯，添入香菇筍等物。起鍋前，撒上小胡椒、蔥頭、蒜瓣、稍加水醋香油，吃起來據說味道非常鮮美，脆爽有如牛舌。

很可惜，牛頭羊頭我都沒有吃過，但是這絕不會有損於我作為頑固的肉食動物的形象——我也很不簡單了，因為我用百獸之王的頭來下飯，各位觀眾，那正是“獅子頭”——這當然是笑話，“獅子頭”聽來唬人，其實這種用七分瘦三分肥