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當松鼠搬走最後一顆松果，氣溫突然下降，寒流帶來了雪片。這次的雪，沉甸甸地格外繁密。傍晚給車燈照著，一片片不像從天上落下來，倒像從正面撲過來，如一群燈下亂舞的飛蛾，如三月江南的楊花。翌晨，一片淺藍色的螢光，自遠山、近樹、簷上、地面，四面包圍起來。厚厚的一層，壓著紅綠的住宅和高低的煙囪，壓著一盞盞淡黃朦朧的門燈，就像是聖誕卡中的景色。對於這樣完整的一幅初雪，誰會忍心地去踩上第一腳？

望見乞力馬扎羅山是在埃航飛機去坦尚尼亞的路上，時間正值中午。機艙裡的乘客忽然興奮起來了，紛紛往窗子外張望。那是個綿亙在雲端裡的巍巍高山，山頂也不是挺拔的尖峰，而是個火山口似的平頂，形狀有點像日本的富士山。從山頂上往下撒了一二攤面積較大的麵粉或是精鹽似的東西，那便是正午時分陽光直射下的千秋積雪，稍有熠熠生光之感。據說，乞力馬扎羅山峰經常雲遮霧繞，黃昏時刻，雲霧偶然散開之際，冰雪玉頂便在燦爛的夕照裡蔚為五色繽紛的“彩冠”在斯瓦希利語裡，“乞力馬紮羅”的意思就是“光輝的山”我們雖無緣見到“彩冠”，總算看到了潔白的雪冠，倒也喜出望外。雪冠之下，都是灰藍色的岩石，有的地方，藍得近乎黑色了。稍下，團團圍著大片大片的白雲，那白雲的質感，很像是積雪的草原或草原上的積雪，氣勢極為壯麗，把乞力馬紮羅戴雪峰巒反而比下去了。可是，雪原邊上有一大片陷下去的深淵，深淵作墨綠色，定睛看去，這深淵底層竟是樹木成林、茂草叢生的高山草地這黑蒼蒼的一大片，令人具體地感覺到了高出在濃厚雲層之上的乞力馬扎羅山的高度，儘管自己身在高空，也不能不承認它是非洲最高的山了。

我們最後一次從落磯山脈分水界，從落磯山的屋脊樑下來。我們落至南園的平坦地方，我們越過穆萊谷和威爾克遜隘口，到了弗羅森和昆蟲化石的山谷，在那邊，在林地平原，我們找到一間用圓木頭做成的小屋，造在一條山背的松林中，可以仰視到山峰的高聳絕頂。雖則科羅拉多還有更高的二十七座山，可是派克峰是最著名的。這座山形勢雄壯。在百英里外便可以見到。它直接從平原上拔起，附近並沒有其他可以和它抗衡的山峰。它常常被稱為世界上最著名的山。像尼加拉瀑布一樣，這是一個美國用來形容最高的同義詞。我們從松林中的小屋仰視最高峰。我們在這一年的第二季所走的漫長而快樂的路程差不多完畢了。

羅漢峰是石頭交響樂的第一樂章。快板，進行曲，節奏急促而有力。十數塊花崗岩巨石拔地而起，沖天聳峙，前擁後簇，排撻而來，氣勢磅礴，驚心動魄。羅漢峰俗稱“羅漢趕齋”。我覺得俗名比雅稱更貼切、生動。妙就妙在一個“趕”字。你瞧，十多位光頭和尚軀幹前傾，疾走如飛。有的手拄禪杖，風塵僕僕，有的袈裟被大風撩起，衣袂飄然。他們在風雨悽迷中走，山道的泥濘咬住沉重的腳步，疲憊的身軀愈加向前傾伏。他們在烈日曝曬中走，汗流浹背，頭顱閃光，乾渴得張大嘴巴。他們在寒月殘照中走，當全人類沉睡的時刻，也決不放慢自己的腳步。這些釋迦牟尼的弟子，半睜半閉的法眼，睥睨一切艱難險阻跨山越海的步伐，生出一團團霧，掀起一陣陣風。我仰望他們，崇敬之情，油然而生。

我登廬山途中，雖未看見“飛流直下三千尺”的令人驚歎的飛瀑，卻目睹了也許在一般人視為平常的奇觀：山壁石隙，盡皆為泉水所滋潤，不是區域性現象，幾乎遍體洗遍。恍惚之間，使我感到這山彷彿是空的，注滿了瓊漿玉液，山石裹不住，便溢瀉而出。它看來是緩緩的，卻永不幹涸它是無聲的，絕無譟動與喧譁。我覺得它是無盡生命力的象徵，只要山在，就會永葆潤澤。至於匡廬諸峰，在我往返乘車時，引我注意的還是久已聞名的五老峰。我以為就其形神兼備而言，它承受這一雅號最精當不過。更為難得的是，它雖“老”，卻絕不僵化，而是身披雲氅，目向前方，似有步履生風之概。它可說是廬山最鮮明的標誌，也代表著它的既定風格：壽命雖高，卻一如盛年。五老峰似在時刻提醒遊客：精神切勿懈怠，競技狀態常佳。從這意義上說，“五老峰”也可為“勿老峰”。

嶗山以礦泉水出名，清冽甘芳，人們愛喝的青島啤酒就是用嶗山水釀造成的。往昔，大凡風景幽美的山林都披上宗教的色彩。嶗山，是道教的三大發祥地之一。在嶗山的太清宮前，銀杏參天，牡丹盛開。而最吸引遊人的，是一株盤生著凌霄