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那些無聲的建築合影留念，捕捉歷史漸漸流逝的背影。桑科爾清真寺則可以入內，因為這座清真寺自建立以來，就有開放的傳統，這裡曾是撒哈拉以南的最高學府，著名的科蘭尼克。桑科爾大學，當年這裡是整個黑非洲知識的中心，西非諺語說得好，鹽從北方來，金子從南方來，知識和學問，都得從廷巴克圖來。在全盛時期，廷巴克圖號稱有20萬以上人口，所有街道都從津家裡貝爾和桑科爾輻射，構成一個複雜的雙中心道路網，在這些蛛網般密佈的狹窄街巷深處，隱藏著十幾所大學和120座圖書館，大學裡不但教授古蘭經，還有歷史、天文甚至邏輯學；至於西迪。牙希亞，現在已是廷巴克圖博物館，我匆匆進入又匆匆走出：何必再看呢？整個小城就是一座巨大的博物館。
只看旅遊手冊的人會被津家裡貝爾外牆上許多“釘子”般的突起所吸引，然而親身走近廷巴克圖就會見怪不怪：從寺廟到民居，幾乎每座高大一點的建築外牆都如此，近前細看，會發現這些都是有意留出頭的樹樁，它們的用途是充當臨時腳手架，原來這裡氣候雖乾燥，雨季的雨水沖刷卻非常猛烈，當地建築又都為泥質，每次雨後都會受嚴重侵蝕，此時主人們便會攀著這些樹樁，用隨處可得的黃泥將建築修葺一新。泥土是最脆弱的建材之一，但用泥土建成的廷巴克圖卻巋然屹立了700多年，奧妙正在這些“釘子”上。
幾乎所有的旅行社都會用“看駝隊”作幌子招�
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