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雪花洋洋灑灑飄向自己的頭頂，又從兩邊無奈地滑落。極地的雪景與別處不同，太氣派了！厚厚的雪毫不吝嗇一直白到天空中去，很難分清天與地的界限。厚實得就像一個大男人的胸膛。沒有冰凌的感覺，入眼時，一絲的炫目，很快便與內心的純契合在一起。奇怪，對映到心裡的雪是暖暖的，一直暖到心窩裡。

我怕狗。小時候，腿上的肉曾經餵過路邊的狗。可當我在雪原上面對百十條狂吠的愛斯基摩犬時，一下子平靜了。

它們不是狗，是狼！

極地雪橇的刺激不是經歷過的人很難體會到。幾十匹“狼”拉著你往白色的深處狂奔。終點在什麼地方，沒有人會在意。風聲、雪嘯、加上駕橇人的吆喝，都在你耳邊變得那麼輕柔。宇宙間空空蕩蕩，人小得如同一片雪花。閉上雙眼，任雪花在你臉上融化。生命也融化在那一點點的溫暖中。雪橇快極了，睫毛飛起來。張開雙臂，我的“狼”帶我飛起來。

回來的時候，所有的人都呆了——曾經談“狗”　色變的我，正坐在狗群中，抱著它們的首領親熱呢。

“我平時用直升機放牧。”

接下來要拜訪一位當地的土著人。他是住帳篷、養馴鹿的遊牧民。見到我們這些遠道而來的客人，趕緊盛出剛煮好的魚湯請我們喝。端到面前已經聞出了腥腥的味道。因為是熱的，只當作開水灌下暖身。

這裡位於北極圈以北。11月的時候，這裡的日照時間只有3小時。我們絞盡腦汁，用一切可以發光的東西來照明。火把、打火機、手電筒，現在只有開啟大車燈，但即使是“賓士”的車燈，想要照亮無邊無際的雪原談何容易。天已經完全黑下來，隱隱約約看見前方10米有七八頭馴鹿。

“您一共有多少頭鹿？”我問，主人笑而不答。邊上的“英俊”捅我，“你問人有多少頭鹿，就跟問人銀行裡有多少存款一樣。”　我還是執著地看著那位土著人。

牧民聳聳肩，“我平時用直升機放牧，從沒數清過自己有多少頭鹿？”

早聽說瑞典人有錢，1814年之後，這裡從不起硝煙。平均2人一輛車，4人一艘船。但沒人告訴我，牧民也開飛機。

從冰天雪地的基律納，坐著大客車飛奔300公里，來到了Haparanda（哈帕蘭達）——瑞典最東端的城市。我們從漫天遍野的冰雪中跑來，從嚴冬直入深秋。還沒從極地風雪中暖過來，一幢精美的小樓已經闖進眼簾。她太美了，這種美來自一種恬靜，她靜靜地站在那兒等你。沒有任何抱怨和責備，不管你什麼時候回來，都會輕輕擁著疲憊的你安睡。這就是歐洲小旅店給人的感覺。

4。在瑞典與狼“親熱”（2）

哈帕蘭達地處芬蘭和瑞典的交界處。由於從來沒有中國攝影隊來過這裡，所以接待規格隆重，兩國各派一位導遊：一個是芬蘭人Sarl，另一個是瑞典人。閒聊中Sarl說，芬蘭人沉默寡言，不擅言表，而瑞典人更開朗些。可Sarl一路　“口若懸河”，讓瑞典導遊無“插口之縫”，難怪我已經記不住他的名字了。

天色已晚，外景拍攝無望，我們被帶進了河邊的一間烤魚小屋。屋裡陳設簡單，不動聲色地就嚇你一跳，中間點著篝火的爐臺已經有500多年的歷史。周圍的木凳上鋪著毛茸茸的鹿皮。牆上刻著古老年代的紀錄：　1815年，從這裡撈上了一條罕見的大魚，進貢給了哪個國王；等等。

對了，這裡不是釣魚，而是撈魚。

站在岸邊的岩石上，手持一根長竿漁網，逆流一擺，肥肥美美的white　fish（白魚）就會一頭撞進網裡。烤白魚很簡單，只需要把魚洗淨，插在松木上，戳於篝火旁，兩側各烤20分鐘，蘸上鹽水就可以吃了。用手撕開燒焦的魚皮，一團熱乎乎的蒸氣帶著令人垂涎的香味，撲到鼻子裡。顧不得燙，趕緊往嘴裡塞。人間極品！大自然的原滋原味。魚肉雖不細膩，卻清淡，厚實。

值得一提的是魚肉的美味還跟人有關。撈魚的、烤魚的是一位英俊的小夥子。瑞典男子的美源於那份自然。淺黃的頭髮、白皙的面板、輪廓鮮明的線條。攝影師主動提出要和他照相，看來美的東西無論男女，誰都喜歡。

只剩下一堆魚刺的時候，Sarl說，到了這裡，一定要拍拍最地道的芬蘭桑拿浴。導演含糊了，“拍是可以拍，怎麼播呢？”　Sarl滿不在乎，“天體浴場是特色，沒有人會介意的。”

“我介意。”我輕輕嘟囔了一句，但聲音被那個撈魚的瑞典小夥子蓋住了：“我做群眾演員。”　他自